Стоимость мокрых облицовочных работ на данный момент одна из самых высоких. Она может в несколько раз превышать стоимость исходных стройматериалов, плюс они достаточно грязные. Неудивительно, что большая часть людей затевающих ремонт, всерьез задумывается над тем насколько реально выполнить штукатурные работы своими руками. Я не стану уверять вас в том, что это легко и просто, но поверьте, это реально. Далее речь пойдет о методах обустройства стандартной и декоративной штукатурки, а также о том, как сделать штукатурку своими руками.

Важно: в профессиональной среде подобные работы разделяют на сухую и мокрую штукатурку. Так вот термин сухая подразумевает каркасную облицовку гипсокартоном и прочими подобными вещами. Мы же в данной статье будем говорить исключительно о мокром методе, то есть о нанесении слоя того или иного раствора на несущую стену.

Пару слов о том, стоит ли этим заниматься

Средняя цена на просторах нашей великой державы колеблется в районе 250 – 300р., за отделку 1м² стены слоем в 10 мм. При сорокамиллиметровом слое она вырастет до 550 – 600р. Большой заказ от 5000м² обойдется дешевле, экономия составит порядка 50р. на каждом метре. Сюда еще нужно добавить около 150р. на материал, имеется в виду слой в 10 мм/м².

Более сложные работы стоят дороже. Так за откосы попросят не менее 400р. за 1 погонный метр. Цены на потолок стартуют от 600р., а простая криволинейная облицовка обойдется уже в 800р. за 1м². На сложные поверхности, такие как лепнина, каннелюр, отделка каминов и прочее, нет как такового фиксированного тарифа, здесь придется договариваться индивидуально.

Здесь есть одна тонкость. Сейчас модно делать в доме простые арки, вот как раз по стоимости этой арки вы можете судить о профессионализме мастера. Нормальный мастер возьмет за арку примерно столько же, сколько и за потолок, работа не сложная.

Если просят как за криволинейную поверхность или даже больше, то перед вами, либо халтурщики, либо профессионалы экстра-класса. Но, к сожалению, различить вы их сможете только по готовому результату.

Важно: следует заметить, что указанные тарифы являются средними по городам РФ. Для Москвы и Санкт-Петербурга цена будет выше в 3 – 5 раз, то же самое касается и отдаленной глубинки, где дополнительно придется оплачивать командировку мастера.

Выбор штукатурного состава

Писать о том, как развести и где использовать сухую заводскую штукатурную смесь, я не вижу смысла, для этого есть инструкция, в которой все четко и ясно прописано. Единственно на чем «спотыкается» часть новичков это процесс разведения водой. Запомните, смесь нужно добавлять в воду, а не наоборот.

Импортные смеси типа Кнауф безусловно хороши, но стоят уж больно дорого. Наши производители, в частности такие как «Старатели», «Волма», «Престиж С» и другие сейчас выпускают товар ни в чем не уступающий немецкому, особенно если вспомнить, что большинство мировых брендов делается у нас.

Если сказать честно, то изготовление самодельных растворов потихоньку уходит в прошлое. По качеству они остаются далеко позади заводских, а экономический эффект ощутим только при серьезных объемах.

Но бывают случаи, когда есть смысл возиться. К примеру, оштукатуривание подвалов и подсобных помещений не требует высокого качества и смесь, сделанная своими руками, будет вполне уместна.

Глиняный раствор

Подобные растворы больше предназначены для отделки разного рода печей или каминов.

В некоторых случаях глиной отделывают подсобные помещения, но есть непременное условие – в комнатах с повышенной влажностью глину использовать нежелательно.

• В качестве основы берется жирное глиняное тесто, которое нужно протереть через сетку 5х5 мм. Для большей прочности, чаще всего добавляется известковое тесто, общим объемом порядка 30% от массы глины. Наполнителем здесь выступает чистый кварцевый песок 0,5 – 1 часть, опять же ориентируясь по глине;
• Некоторые предпочитают вместо известкового теста брать цемент марки М200. Его здесь нужно всего 15%. Застывает такой раствор быстрее, меньше боится влаги и крепче держится. Но на финише вы получите грязно серый оттенок. В хозяйственных постройках этот вариант еще пройдет, а вот в доме его нужно будет накрывать финишной шпаклевкой или декоративной штукатуркой, что выйдет дороже;

• Инструкция традиционная. Протертая влажная глина выкладывается кучей, по центру делается лунка, в которую кроме песка и воды, добавляется известковое тесто или цемент. После тщательного вымешивания, раствор в таком состоянии может находиться до 2 суток;
• Если перерыв в работе более 1 часа, то раствор нужно будет накрыть мокрой тканью, дабы не заветривался;
• После нанесения сохнет такой раствор около 2 – 3 суток;
• Так называемый саман или штукатурка мазанка своими руками делается с добавлением рубленой соломы. Но как вы понимаете, сейчас этот вариант может быть интересен только с точки зрения хобби и для фанатов натуральных, природных, экологически чистых составов.

Совет: профессиональные отделочники иногда добавляют в такой раствор гипс, с ним быстрее сохнет. Но любителю с этим лучше не связываться, здесь нужен серьезный опыт.

Известковый раствор

Такие растворы в сухих помещениях могут стоять сколь угодно долго. Не секрет, что в старинных постройках есть поверхности, которым уже по несколько сот лет.

Но в этом случае для разных этапов отделки, готовятся разные составы:

• Если работать по камню, то для обрызга готовится известково-цементный раствор в пропорции 1:1:7, известковое тесто – 1 часть, цемент М200, также 1 часть и просеянный песок 7 частей;
• Для грунта цемент не нужен, здесь идет 1 часть известкового раствора и 3,5 части просеянного песка;
• Накрывка делается в пропорции один к двум, известь-песок. Только в этом случае песок берется самый мелкий, плюс хорошо промытый и просеянный.

Так называемая заводка, используемая для отделки дерева, готовится с добавлением гипса. Известковое тесто с гипсом (либо разновидностью гипса – алебастром, который быстрее застывает) смешивается в соотношении 3:1. Но размешивать и работать нужно быстро.

Сначала на 1 часть теста добавляется 6 частей воды и тщательно вымешивается до «жидкой сметаны». После чего, не прекращая вымешивание, постепенно засыпается гипс. Как только гипс засыпан, на вымешивание остается максимум 5 минут, плюс 10 минут на выработку состава.

Совет: не пытайтесь сделать известковое тесто самостоятельно. Гашение извести довольно ответственный процесс и, не имея навыка с такой работой, не нужно связываться. В данном случае действительно лучше купить, нежели пробовать делать своими руками, дешевле обойдется.

На мой взгляд, самодельная штукатурка на основе известкового теста один из лучших вариантов. При больших объемах, обычно я высчитываю примерное количество материала и заказываю самосвал известкового теста. Под пленкой или мокрой тканью эта куча может храниться не менее 2 недель. Для известково-цементного раствора на одни носилки я добавляю пару мастерков цемента, получается нормально.

Цементный раствор

Особых тонкостей в приготовлении цементного раствора нет, по сути это обычный кладочный состав. Классически считается, что стандартная пропорция 1:3 (цемент/просеянный песок), но для стен с хорошей адгезией, доля цемента может быть уменьшена до 1:6. И напротив, для гладких высокопрочных поверхностей, иногда приходится делать раствор 1:2 и даже 1:1.

Важно: на гладком и плотном бетоне, в воду нужно будет добавлять полимерные присадки. Сам бетон покрывается специальным грунтом. А в штукатурный раствор, для увеличения жирности, дополнительно идет порядка 20% (от объема цемента) известкового теста.

Доведение раствора до готовности

Какой бы вы раствор не замешивали, для нормальной работы он должен иметь оптимальную консистенцию. Различают 3 состояния раствора: тощий, нормальный и жирный.

Определяются они довольно просто.

• В емкость вертикально погружается и вынимается кельма;

• Если раствор стек с нее, обнажив полностью или частично металл, то он тощий;
• Если кельма покрылась тонким равномерным слоем, это нормальный состав;
• А когда раствор налипает сгустками, это жирный состав.

В тощий раствор добавляется основное связующее, в жирный раствор добавляется песок.

Штукатурные работы

Оштукатуривание требует поэтапного выполнения работ. В данном случае соблюдение технологии особенно важно. Условно весь цикл можно разделить на несколько этапов.

Это подготовка поверхности, грунтовка и обрызг, формирование и затирка чернового слоя и финишная отделка. Но любая работа начинается с подготовки инструмента.

Коротко об инструменте

Главным инструментам здесь считается кельма, проще говоря, мастерок. Профессионалы используют округлую кельму с заостренным концом. Это многопрофильный инструмент, но им нужно уметь пользоваться.

Любителю удобнее будет работать квадратной кельмой. Из обязательного набора еще понадобится пара шпателей (средний и широкий), штукатурный сокол и правило.

Я думаю назначение шпателей объяснять не нужно. Штукатурный сокол представляет собой широкую металлическую пластину, у которой снизу по центру есть ручка. Кроме того, что с сокола удобно набрасывать, им еще хорошо наносить раствор и затирать финишную поверхность.

Обязательно понадобится терка и полутерок. Между собой они отличаются размерами. Терка меньше, под одну руку, а полутерок в длину может достигать 1,2м.

Правилом называют ровную металлическую планку длиной до 2 метров. Этот инструмент незаменим при оштукатуривании по маякам. Кроме того пригодится строительный миксер или миксерная насадка на дрель.

Подготовка поверхности

Этот процесс не представляет особой сложности, ломать – не строить. Обои, как правило, достаточно пару раз обильно смочить водой и устроить сквозняк. В большинстве случаев они сами отваливаются. Если такой номер не прошел, купите смывку и воспользуйтесь ею.

Примерно также снимается и обычная побелка, хотя в случае с побелкой, ее можно покрыть клейстером, после высыхания клейстера, коржи снимаются шпателем легко и быстро.

С масляной краской проблем больше. В идеале ее лучше конечно полностью удалить. Сделать это можно при помощи строительного фена и шпателя, смывки также подойдут, но запах у них жуткий.

Я предпочитаю не морочить голову и просто сделать частую насечку зубилом или топориком. Если закрадываются сомнения можно сверху дополнительно набить стекловолоконную или металлическую армирующую сетку.

Естественно все крупные трещины и дефекты нужно будет зашпаклевать. Мелкие трещины положено расширить ножом или каким-либо резцом, после чего также заделать стартовым шпаклевочным раствором.

Важно: на гладких поверхностях делается насечка. В некоторых источниках говорится, что на 1м² должно быть порядка 1000 насечек. Я не пытался считать количество, скажу лишь, чем больше ударов вы сделаете, тем лучше возьмется штукатурка.

Перед обрызгом и установкой маяков поверхность нужно будет хорошо прогрунтовать. Грунт выбирается в зависимости от вида основы, сейчас на рынках достаточно специализированных составов.

Штукатурка по маякам

Маяками называют ровные планки, которые вертикально крепятся на стену. Принцип прост, после накидывания раствора мастер берет правило, горизонтально прикладывает его к маякам и, двигаясь вверх, выравнивает поверхность. В данном случае, маяки исполняют роль своеобразных опорных рельс. Как видите, технология доступна даже любителю.

Чаще всего маяки представляют собой металлические перфорированные профили. Хотя кроме металла, такие планки могут делаться из углепластика, эти направляющие легче, плюс они не ржавеют и не требуют обязательного снятия, после выравнивания поверхности.

Но углепластик дорогой материал и цена на такие изделия намного выше. Некоторые мастера умудряются делать маяки из обрезков гипсокартона, но вам я этого не советую, здесь нужна сноровка.

Самыми распространенными являются маяки, обеспечивающие толщину штукатурного раствора в 3 мм и 6 мм. Слой тоньше 3 мм, это уже шпаклевка. А если нужно толще, то планки устанавливаются на «лепешки» из раствора на нужном расстоянии от стены.

Как вы понимаете, самым сложным в этом процессе является разметка и сама установка маяков. С гладкими и ровными стенами все просто. Маяки здесь крепятся при помощи небольших саморезов. Но когда стена явно кривая или слой нужен более 6 мм, вам придется повозиться с выставлением планок по уровню.

Каждый мастер устанавливает планки по-своему. Для начала нужно будет четко «отбить» вертикаль. В этом нам поможет отвес, шнур или леска и саморезы.

В верхних углах стены, на расстоянии 150 – 350 мм от потолка и смежной стены, загоняется саморез. По отвесу, внизу загоняется такой же саморез.

После чего между верхними и нижними саморезами натягивается 2 горизонтальных шнура. Расстояние между шнуром и стеной должно соответствовать толщине штукатурного слоя.

Теперь нам нужно разметить промежуточные вертикали. Для этого я предпочитаю использовать саморезы с прорезной шлицей под плоскую отвертку, через нее удобно пропускать шнур отвеса. Шаг установки маяков зависит от ширины вашего правила. Считается, что правило должно выглядывать за маяки с обеих сторон по 200 мм.

Как вы помните, у нас натянуты шнуры сверху и снизу. Так вот саморезы вкручиваются так, чтобы шляпки были вровень этого шнура.

Планка при монтаже может слегка выгнуться, поэтому, ориентируясь по отвесу, не лишним будет вкрутить еще по 1 – 2  самореза по вертикали. Шляпки этих саморезов станут эталоном при монтаже маяков. Маяки крепятся рядом с эталонными саморезами.

Теперь нам нужно замешать немного гипсового раствора, сделать из него своеобразные лепешки и с интервалом порядка 250 мм по трассе маяка прилепить их к стене. Планка прикладывается к мягкому раствору и слегка в нем утапливается на нужную нам глубину.

Через полчаса раствор схватится, и можно будет начинать работу. Кстати саморезы, которые служили нам ориентирами, нужно будет выкрутить, дабы не ржавели и не портили штукатурку.

Совет: эталонные ориентиры в виде саморезов работают отлично. Но как только маяк установлен, нелишним будет, дополнительно проверить вертикаль и горизонталь, приложив по всей длине планки большой строительный уровень.

Техника оштукатуривания

Сама технология работы во всех случаях примерно одинаковая, причем здесь абсолютно неважно с маяками вы работаете или без них. Маяк это лишь хорошее подспорье, опорная клетка, при помощи которой легче выравнивать раствор.

Если планируется штукатурный слой толще 10 мм, то нанесение делается в два подхода, не считая покрытия грунтом основы.

Сначала выполняется так называемый набрызг. Для него замешивается раствор с консистенцией жидкой сметаны. Небольшая часть состава набирается на кельму и резко бросается на стену. Движения кистью здесь похожи на игру в настольный теннис.

После этого, также набрасывается основной слой, здесь уже раствор должен напоминать очень густую сметану. Если вы используете маяки, то выравнивается этот слой при помощи правила, медленно двигаясь по маякам.

В случае, когда маяки не используются, основной черновой слой выравнивается полутерком, соколом или широким шпателем. Здесь уже как кто привык. Кстати таких слоев может быть несколько, все зависит от требуемой толщины штукатурки.

Вообще инструкция требует, чтобы выравнивание делалось сверху вниз, так меньше вероятности того, что раствор поплывет. Но сколько я видел, всегда делается наоборот, сказать честно, снизу вверх двигаться удобней.

Инструмент прикладывается под острым углом к поверхности и наподобие небольшого бульдозера разравнивается раствор. Все лишнее тут же снимается и сбрасывается в штукатурный ящик.

Но как вы ни старайтесь, идеально ровную, чистовую поверхность на этом этапе вывести не получится. Впереди вас ждет еще затирка.

Она выполняется в то время когда раствор уже начал схватываться, но еще влажный. Здесь важно не ошибиться со временем. Мокрый слой легко повредить, а застывший монолит можно тереть долго и без толку.

Важно: маяки (особенно металлические), если таковые имеются, перед затиранием, пока раствор влажный следует удалить, а образовавшиеся русты сразу заполнить густым раствором и выровнять широким шпателем или квадратной кельмой.

Затирают обычно либо теркой, либо соколом. Инструмент нужно слегка, без фанатизма, прижать к плоскости и выровнять ее посредством многочисленных круговых движений. Здесь нужно почаще отходить в сторону и под углом смотреть на результаты своей работы, вблизи вы не заметите мелких изъянов.

Того что мы с вами сделали вполне достаточно для толстых фактурных обоев, но для окрашивания понадобится еще нанести тонкий до 2 мм слой накрывки. Будет накрывка гипсовой, цементной или сделанной на основе полимеров, зависит от условий эксплуатации.

Накрывка равномерно накладывается узким шпателем на лезвие широкого шпателя, после чего разравнивается по всей поверхности. Ее, как и в предыдущем случае придется затирать, но чтобы добиться глянцевой поверхности используется терка, обтянутая войлоком или фетром. Но самая красивая поверхность получается при помощи декоративных видов штукатурки. На них мы дальше остановимся подробней.

Что касается технологии выведения наружных и внутренних углов, то для обустройства наружных углов, сначала с одной стороны прибивается доска и оштукатуривается смежная плоскость.

После чего доска переставляется на другую сторону, прижимается укосами и выполняются аналогичные действия, принцип показан на схеме. Внутренний угол выводится при помощи 2 сбитых под нужным углом полутерков.

Важно: не старайтесь закидать и обработать сразу всю стену, у вас просто может не хватить времени на затирку, а после того как раствор схватится, тереть уже бесполезно. Самым разумным выходом будет работать по секторам, так вы сможете грамотно распределить свои силы и постепенно узнаете, какой объем для вас является пределом за один заход.

Штукатурка по дереву

Еще один важный момент это оштукатуривание деревянных поверхностей. Дерево материал специфический и если на него просто нанести слой раствора, из-за температурных и влажностных деформаций долго он не продержится. Поэтому здесь понадобится армирующая сетка.

Безусловно, можно набить готовую металлическую сетку рабицу или закрепить степлером аналогичную стекловолоконную сетку. Но существует десятками лет проверенный способ набивания так называемой дранки. Смысл в том, что на деревянную поверхность набиваются тонкие деревянные планки, а уже на них накидывается раствор.

Такие планки можно сейчас купить на любом рынке, они стоят копейки. Набить их просто. Вначале по деревянной поверхности топориком делаются небольшие насечки, частота здесь небольшая. После чего дерево нужно прогрунтовать в народе для этих целей использовался пятипроцентный раствор медного купороса, но никто не запрещает купить современный состав для дерева с антисептическим эффектом.

Сами планки перед закреплением нужно намочить, дабы не трескались при забивании в них гвоздей. Дальше все просто, дранка набивается крест-накрест под углом 45º относительно пола, ячейка размером 40 мм.

Гвозди вгоняются в пересечение, через две планки на третью. Между дранкой и смежными поверхностями оставляется деформационный зазор порядка 5 мм.

Важно: деревянная дранка хороша, прежде всего, тем, что коэффициент расширения у нее такой же, как и у основы. В результате при перепаде температур и влажности, в отличие от металлической или стекловолоконной сетки, здесь не возникает дисбаланса между деревянной основой и армирующим каркасом.

Доступные виды декоративной штукатурки

Как бы это странно не прозвучало, но для любителя декоративная штукатурка зачастую является прекрасным выходом. С ее помощью можно легко скрыть мелкий брак или выдать неточности за художественный замысел автора.

Конечно, роспись по штукатурке своими руками доступна только человеку, обладающему талантом живописца, но кроме этого есть еще несколько других более доступных вариантов.

 

Полиэтилен вам в помощь

Абстрактный рисунок на штукатурке своими руками довольно легко можно нанести при помощи обычного куска полиэтилена.

Правда придется еще потратиться на жидкую акриловую шпаклевку, она продается в ведрах и сразу готова к применению.

• Стена штукатурится как для покраски, то есть должна быть идеально ровной. В противном случае все серьезные дефекты сразу проявятся. Сначала нужно будет покрыть основу латексной грунтовкой. После чего смежные стены, потолок и пол по периметру оклеиваются малярным скотчем;
• Хотя инструкция указывает на то, что акриловая шпаклевка сразу готова к работе, не лишним будет ее перемешать миксером непосредственно перед нанесением;
• Технология здесь такая же, как и при обустройстве накрывки. Шпаклевка средним или узким шпателем накладывается на лезвие широкого шпателя и круговыми движениями равномерно распределяется по плоскости толщиной порядка 2 мм. В данном случае покрывать желательно сразу всю стену;
• Когда стена готова, на нее, желательно без воздушных пузырей, накладывается жатый полиэтилен, и в таком положении оставляется для высыхания. Процесс сушки занимает около 16 часов. Спустя 3 – 4 часа малярный скотч нужно будет снять, дабы он не присох;
• Через 16 часов пленка аккуратно снимается, и стена оставляется на сутки для окончательного высыхания.

Важно: какую бы штукатурку вы не использовали, и каким бы способом ее не наносили, ни в коем случае не применяйте экстремальные, ускоренные виды сушки. Разного рода калориферы и тепловые пушки могут вызвать растрескивание слоя. Любой раствор должен высыхать в естественных условиях.

• Последним штрихом будет зачистка поверхности широким шпателем или квадратной кельмой. Вам нужно будет просто соскрести лишние частицы. Не бойтесь, акрил достаточно крепкий состав, и когда смесь застынет, повредить ее легким скребком шпателя невозможно;
• При желании смесь можно затонировать до нанесения или нанести легкий тон после высыхания;
• Есть еще один момент. Нельзя декорировать одновременно 2 смежные стены. В стандартном прямоугольном помещении декорируется по 2 противолежащие стены за один заход. И только когда они высохнут, можно приступать к двум оставшимся.

Использование штампов

Данный способ оштукатуривания позволяет нанести довольно изысканный и высокохудожественный орнамент. Как правило, для этого используются фактурные валики с готовым рисунком. Хотя при желании довольно легко изготовить штамп для штукатурки своими руками.

Сам принцип похож на вышеописанный способ с полиэтиленом. Поверхность стены также должна быть предварительно выровнена. После чего на нее наносится слой финишной штукатурки. Толщина этого слоя выбирается по глубине фактуры на валике, но зачастую это все те же традиционные 2 мм.

Наносить рисунок с сюжетом сложнее, здесь нужно иметь твердую руку и контролировать каждое движение. Начинающему художнику лучше воспользоваться штампами с абстрактным орнаментом. Кстати именно их легче всего сделать своими руками.

Так обычный резиновый валик, хаотично обмотанный жгутом, толстой леской или обычной веревкой, на стене дает фактуру древесных волокон. Фактура от сетки с большими или маленькими ячейками также выглядит довольно оригинально. В общем, пробуйте, совершенству нет предела.

Расчесывание

Я считаю, что так называемое расчесывание сделать проще всего. В этом способе достаточно только нанести шпателем декоративную штукатурку и «расчесать» поверхность щеткой с жесткой синтетической щетиной в разных направлениях.

Штукатурка под старину своими руками делается не намного сложнее. Сырую штукатурку нужно будет «расчесать» металлической теркой или жесткой щеткой. После этого поверхность торцуется простой волосяной щеткой и снова слегка приглаживается «расческой». В конце стена расшивается под кладку природного камня.

Короед

Фактура короед появилась около 20 лет назад. Такой декор хорошо смотрится как на фасаде, так и во внутренних помещениях. Название говорит здесь само за себя, на поверхности отображается узор, напоминающий изъеденную жуком-короедом древесину.

Обустроить «короед» чуть сложнее, чем «расчесать» травертин, но своими руками вполне реально. На основной, базовый слой штукатурки нужно нанести тонкий, но прочный шар шпаклевки. После чего наносится сама декоративная штукатурка «Короед».

Смесь придется покупать. Принцип здесь прост, в общую массу добавлены минеральные гранулы. От диаметра этих гранул будет зависеть толщина финишного слоя декоративной штукатурки.

Раствор после накидывания, под углом прижимается шпателем или полутерком и ведется в нужном направлении. Гранулы оставляют борозды, которые напоминают следы от короеда.

Старая добрая шуба

Нельзя не вспомнить о такой популярной и простой декоративной штукатурке, как шуба. Сейчас она встречается реже, но еще 20 – 30 лет назад не менее трети всех домов в частном секторе отделывались именно так.

Для ее изготовления используется жидкий цементно-известковый или цементно-песчаный раствор. При желании в него добавляют краситель, можно добавить частички слюды, в этом случае дом будет просто сиять на солнце.

 

Сейчас существуют машинки для накидывания шубы, но если работа единоразовая, тратиться на машинку нет смысла, в этом случае стоит обратиться к опыту предков. Вам понадобится щетка макловица или обычный веник и простая палка. Веником или щеткой набирается раствор и вблизи стены инструмент ударяется о палку, так чтобы брызги раствора полетели на стену, вот собственно и вся технология.

При использовании щетки фактура будет мелкая, с веником поверхность получается более выразительной. Здесь есть небольшой нюанс. Одного слоя набрызга мало, для нормального результата их должно быть несколько, но поверхность должна быть закончена за один заход, бросать после первого набрызга нельзя. Поэтому работать лучше по секторам.

Вывод

Декоративных видов штукатурки сейчас довольно много и делаются они по-разному, но технология нанесения базового слоя примерно одинакова. На фото и видео в этой статье собран дополнительный материал по теме оштукатуривания. Если есть желание поделиться своим опытом или возникли вопросы, пишите в комментарии, мы с удовольствием пообщаемся.