В период кризиса большинство людей экономят на всем, на чем только возможно. Во время ремонта одним из вариантов такой экономии является покраска деревянных дверей своими руками. Здесь существует 2 варианта: это реставрация старого полотна и окрашивание новой деревянной двери. Сегодня мы будем говорить о разных техниках самостоятельного окрашивания, а также обо всем, что связано с данным видом работ.

Выбор красящего состава

Выбирая, чем покрасить деревянную дверь, нужно определиться какой конечный результат вы желаете получить. Условно все составы можно разделить на прозрачные или полупрозрачные лаки и укрывающие краски. Кроме того сейчас все большую популярность приобретает натуральная масляно восковая пропитка.

Совет: если вы собираетесь красить новое полотно, то выбирать можно из любой ниши. Но в случае с реставрированной старой дверью лучше воспользоваться укрывающими красками, так как вернуть старой древесине первозданный вид весьма проблематично, хотя конечно все зависит от состояния массива.

Прозрачные и полупрозрачные лаки

• Линейка акриловых лаков довольно широкая, соответственно и качества у этих составов разные. Существует два основных направления, это акриловые лаки на водно-дисперсных и на нитроуретановых растворителях. Водные составы считаются экологически чистыми и практически не пахнут, но они менее устойчивы к внешним воздействиям и сохнут намного дольше. Нитроуретановые лаки на акриловой основе намного более прочные, но растворитель есть растворитель, запах при окрашивании будет присутствовать;

• Полиуретановые лаки могут иметь матовую, глянцевую и полуглянцевую поверхность. Это довольно прочное покрытие с высокой устойчивостью к истиранию, не зря этот вид составов активно используется для покрытия паркета и столешниц;

• Полиэфирные и нитролаки обеспечивают довольно прочную покрывающую пленку, высокую устойчивость к разного рода воздействиям и быстро сохнут. Но это едва ли не самые «ароматные» составы. Работать с ними нужно только в хорошо проветриваемых комнатах, а лучше вообще на улице;

• Алкидные и уретано-алкидные лаки принято считать самыми прочными и качественными, они могут выдержать все, вплоть до морской воды. Именно в линейке этих составов присутствуют так называемые яхтные лаки. При нанесении запах хоть и есть, но не настолько сильный как в случае с нитролаками. Все в этих составах хорошо, только цена высокая.

Уретано-алкидные лаки имеет смысл использовать для покрытия наружных деревянных дверей или дверей в моечных помещениях бани. Межкомнатные полотна этими лаками покрывать можно, но такая прочность здесь не нужна, поэтому нет смысла на них тратиться;

• Патриархами, безусловно, считаются составы на масляной основе. Стоят они не дорого, но есть два серьезных изъяна. Первый, это длительное время высыхания. В некоторых случаях оно может достигать 2 суток. Второй изъян более серьезный – масляные составы совместимы далеко не со всеми красками и лаками. Поэтому реставрировать ими двери опасно, покрытие может отслоиться.

Покрывающие краски

• Безусловными лидерами здесь считаются алкидные составы. Они довольно прочные и имеют оптимальное соотношение цена-качество. По сути, единственным изъяном является резкий запах при окрашивании;

• Акриловые краски на данный момент занимают прочное второе место по популярности. Если вам нужна краска для деревянных дверей без запаха, то это именно ваш вариант. В отличие от лаков акриловые укрывающие краски имеют исключительно водно-дисперсную основу и считаются экологически чистыми, только стоят они довольно дорого;

• Нитроэмали имеют завидный блеск, широкую палитру цветов и сохнут в течение часа. Но резкий и сильный запах не позволяет работать такими составами в закрытом помещении;

• Характеристики масляных красок мало чем отличаются от параметров аналогичных лаков. Наносятся подобные составы исключительно валиком или кистью. Из-за высокой вязкости, масляные составы не могут наноситься посредством краскопульта.

Важно: нитроэмали и нитролаки не рекомендуется использовать для покрытия шпонированного полотна. Тонкий слой шпона может пропитываться неравномерно, в результате на дверях будут проявляться пятна. Плюс шпон может отслоиться в случае несовместимости с клеящим составом.

Масла и восковые пропитки

Как известно, всякое новое – это хорошо забытое старое. Пропитка натуральными маслами и покрытие дерева восковыми мастиками практиковалось еще, когда красок и лаков как таковых вообще не было. Правда, данный способ может использоваться только в случае с новой древесиной. Реставрировать поверхности этими составами нельзя.

Самым распространенным видом масла является очищенное льняное масло. Но это не догма, дерево можно пропитывать любым очищенным, рафинированным растительным маслом. Льняное выбрано в виду отсутствия постороннего запаха. Хотя с запахами можно бороться настаиванием масла на природных ароматизаторах, таких как хвоя или мята.

Совет: приготовить ароматизированное масло несложно. Для этого нужно взять пол-литра рафинированного масла и засыпать в него стакан сухого состава, к примеру, мяты. Настаивается такая пропитка в течение 2 недель. Состав должен находиться темном месте, и его нужно периодически взбалтывать.

Что касается восковой пропитки, то она делается из того же рафинированного масла и натурального пчелиного воска. Технология приготовления также довольно проста, масло и воск соединяются в пропорции 5:1, где 5 частей это масло и 1 часть воск. Смешиваются ингредиенты посредством постепенного растапливания на водяной бане.

Несколько слов о морилках

Довольно часто для колеровки массива под нанесение лака или какой-либо пропитки применяют разного рода морилки. Здесь могут использоваться как профессиональные заводские составы, так и самодельные.

Пропитки делятся на 3 вида:

1. Составы на спиртовой основе сохнут быстрее всех, но цена у них уж больно солидная и резкий запах;
2. Масляные морилки довольно глубоко проникают в массив и долго сохнут. Запах здесь не настолько резкий, но он все же есть, ведь помимо масла сюда идет еще растворитель 646 или какой-либо подобный;
3. Морилки на водной основе в заводском исполнении стоят довольно дорого, плюс сохнут не менее суток. Но они считаются экологически чистыми, а главное не имеют постороннего запаха.

 

Совет: из собственного опыта могу посоветовать самую дешевую и экологичную морилку. Древесина попросту покрывается водным раствором обычной марганцовки. Естественно интенсивность окрашивания напрямую зависит от концентрации раствора.

Выбирать долго сохнущую морилку или взять быстросохнущий спиртовой раствор нужно осторожно. Если вас интересует темный глубокий тон с четкой прорисовкой текстуры, то лучше взять долго сохнущий состав. Чтобы получить светлое дерево берется легкий спиртовой раствор.

Важно: сейчас продается множество смешанных составов, это так называемые лаки-морилки «лазурь плюс». И хотя среди них есть довольно качественные растворы, работать с ними может далеко не каждый профессионал. Поэтому дилетантам об этих составах лучше забыть сразу.

Технология обработки дверей

Как мы уже упоминали, в случае с дверями существует 2 варианта. Первый это реставрация старого полотна, а второй, окрашивание свежей древесины. И хотя технология покраски деревянных дверей, в обоих вариантах схожа, нюансы все же есть.

Снятие старой краски или лака

Чаще всего реставрируются именно межкомнатные деревянные двери под покраску. Причина тут проста, полотно фактически эксплуатируется в тепличных условиях, и восстановить его не составит большого труда. С учетом обилия современных подделок имитирующих дерево, на мой взгляд, лучше взять цельный природный массив и довести его до ума.

Первое, с чего следует начинать, это снятие старой краски или лака. Скоблить поверхность ножом или очищать вручную при помощи наждака занятие прямо скажем для очень терпеливых. Результат, конечно, будет хороший, но времени и сил на это уйдет «вагон».

Можно поступить немного иначе. Сейчас на рынках продается множество разнообразных насадок представляющих собой щетку с металлическим ворсом. Они крепятся на электродрель или болгарку. При помощи таких приспособлений можно довольно быстро ободрать старую краску.

Но здесь есть один нюанс. Раньше двери делались из хвойных или мягких лиственных пород древесины, то есть то, что подешевле. При механическом способе очистки металлической щеткой, вместе с краской вытрется мягкий массив между волокнами, и текстура будет четко просматриваться.

В этом случае, по завершении очистки, полотно нужно будет хорошо отшлифовать. Хотя если вы планируете, интерьер под старину, такой вид искусственного состаривания будет даже лучше.

Довольно распространенным способом снятия старой краски является использование строительного фена. Сейчас такой аппарат стоит порядка 25$, но для разовых работ тратиться на него нет смысла, лучше взять в аренду.

Инструкция здесь понятна даже подростку. Если аппарат профессиональный, на нем выставляется температура. После чего струя горячего воздуха направляется на окрашенную поверхность.

Через несколько секунд краска размягчается и вздувается. Теперь вам остается соскрести ее шпателем или металлическим скребком.

Совет: не нужно устанавливать температуру выше 250ºС. Краска, конечно, будет отслаиваться быстрее, но излишний прогрев пагубно скажется на состоянии массива. После такого радикального теплового воздействия древесина быстро разрушается.

Кроме теплового воздействия можно прибегнуть к достижениям современной химии. Сейчас на рынках продается масса специальных составов предназначенных именно для снятия краски. В народе их называют «смывки».

Они представляют собой прозрачный или слегка окрашенный гель и продаются в банках разной емкости. Только при покупке убедитесь в том, что данное средство предназначено для древесины.

Наносятся подобные составы при помощи кисти, на больших площадях можно использовать валик. После нанесения дверь оставляется в покое, средство должно впитаться и размягчить краску. Этот процесс может длиться от 10 минут, до часа.

Дальше действуем по выше описанной схеме. Краска счищается металлическим шпателем или скребком. Учтите, что запах у такой химии достаточно резкий и в квартире этим лучше не заниматься.

После очистки полотна, поверхность нужно будет тщательно вытереть ветошью. После чего вымыть, еще раз вытереть и оставить сохнуть.

Совет: дабы ускорить время и качество очистки, после нанесения смывки, дверь нужно завернуть в полиэтиленовую пленку. Качество и толщина пленки здесь не имеют значения, ее все равно потом выкидывать.

Существуют еще два народных способа очистки.

На мой взгляд, от использования заводской смывки они отличаются только весьма доступной стоимостью, но не упомянуть о них я не могу:

• В первом случае вам понадобится ацетон, пульверизатор и пищевая полиэтиленовая пленка (та, что продается в рулонах). Ацетон обильно разбрызгивается по поверхности и сразу на дверь «накатывается» пищевая пленка. Заметьте, пленка должна именно накатываться, дабы под ней не осталось воздушных карманов. При комнатной температуре краска отстает за 20 минут и ее можно соскребать шпателем;
• Но бывалые столяры не приветствуют обработку древесины ацетоном, эти мастера предпочитают пользоваться очищенным керосином. Инструкция при этом немного иная. Здесь понадобится много сухой ветоши и большой полиэтиленовый мешок, такой чтобы в него поместилась вся дверь. Полотно оборачивается ветошью и засовывается в мешок. После этого в мешок выливается литр керосина, и он плотно запаковывается. Краска отходит за сутки, но обдирать ее нужно частями, потому как если дверь достать полностью краска снова затвердеет.

Заделка дефектов

Зачастую в старых дверях после снятия краски проявляются разного размера трещины, зазоры и сколы. И перед тем, как покрасить деревянную дверь их нужно заделать. Если дефекты небольшие, то можно обойтись обычной замазкой. Но когда следы боевого прошлого сильно заметны, лучше заделывать их мебельным воском. Цена этих составов колеблется в пределах 7 – 14$.

Эти составы отличаются консистенцией и плотностью. Замазка представляет собой пасту и продается в баночках, а мебельный воск имеет более плотную структуру и реализуется небольшими брикетами. Если планируется прозрачная лакировка, то важно подобрать тон состава, дабы места реставрации не выделялись на общем фоне.

Для работы с замазкой вам понадобится металлический или лучше резиновый шпатель. Перед заделкой поверхность нужно обезжирить любым спиртосодержащим составом или растворителем. А когда он полностью высохнет, заполнить дефекты.

С воском работать сложнее. Для того чтобы его растопить, как правило, применяют паяльник с толстым жалом. Разогретую пластичную массу нужно будет зацепить металлическим шпателем и заполнить ею дефект.

Но в обоих случаях состав наноситься с небольшим наплывом. Впоследствии, когда воск или замазка затвердеют, этот наплыв ликвидируется шлифовкой.

Совет: большие заплатки воска, даже если вы идеально подберете цвет, будут видны из-за отсутствия текстуры. Это досадное недоразумение можно исправить мебельным маркером. С его помощью наносится рисунок, имитирующий природную поверхность, только делать это нужно уже после шлифовки.

Шлифовка дверей

Перед тем, как приступать непосредственно к нанесению краски или лака, поверхность нужно хорошо отшлифовать. Причем, это относится не только к реставрационным работам. Поверьте, поверхность новой необработанной двери, при близком рассмотрении, будет иметь массу мелких недочетов и если ее не отшлифовать, краска ляжет весьма посредственно.

Особых трудностей и хитростей в этом процессе нет. Естественно легче работать шлифовальной машинкой, но за неимением таковой можно обойтись набором наждачной шкурки. Сначала нужно будет пройтись крупным зерном, потом средним и заканчивается шлифовка тонким наждаком. Особое внимание следует уделить поперечным срезам и фигурным краям.

Совет: сейчас на рынке можно купить специальный пластиковый «брусок» с зажимами под наждачную шкурку, он хорошо лежит в руке и им работать намного легче. Хотя, в крайнем случае, можно обернуть наждаком подходящий по размеру деревянный брусок. Наждак при этом фиксируется небольшими гвоздиками.

Окрашивание дверей

Технология окрашивания деревянных дверей предусматривает наложение нескольких слоев краски или лака. Дело в том, что древесина материал гигроскопичный, и он довольно сильно впитывает любые жидкости, в том числе и краску. Это особенно актуально для нового полотна, где поры массива еще открыты.

Чаще всего в кустарных условиях такая роскошь, как качественный краскопульт недоступна, поэтому люди пользуются кистями и валиками. Покупая кисти, ворс нужно будет хорошо распушить, дабы выдернулись все «лишние» волоски, иначе они потом прилипнут к дверям. Некоторые мастера дополнительно смачивают кисть и после сушки еще раз распушивают.

Что же касается валиков, то в данном случае нам понадобятся валики с коротким меховым ворсом. Не вздумайте брать поролоновые изделия. Поролон используется при грунтовочных работах, для покраски он не применяется, так как на поверхности будет оставаться масса мелких пузырьков.

Совет: если полотно имеет стеклянные вставки их лучше вытащить. Когда такой возможности нет, стекло по периметру нужно будет оклеить малярным скотчем, дабы потом не соскабливать с него случайные мазки краски.

Первым слоем наносится грунт. Специальные составы здесь покупать не стоит, это лишняя трата денег. Самым лучшим и подходящим грунтом будет та самая краска, которую вы выбрали.

Только здесь ее нужно предварительно развести соответствующим ее составу растворителем. Если это водно-дисперсные акриловые краски, значит, растворителем выступит вода. В масляные придется добавлять растворитель 646 и так далее. На 1 часть краски добавляется 2 части растворителя.

Грунт нужен для того чтобы основа пропиталась и дальнейшие слои краски ложились ровно без изъянов. Здесь есть одна тонкость:

• Даже на хорошо отшлифованном массиве  после нанесения грунта или просто увлажнения поднимается так называемый ворс. Это тонкие волокна древесины, естественно ворсистая поверхность становится шероховатой;
• Убирается ворс при помощи мелкозернистого наждака, только не сотрите весь грунт полностью.

Вообще конечно, дверное полотно перед обработкой лучше снять с петель, полностью демонтировать всю фурнитуру (ручки, накладки, замки, стеклянные вставки и так далее) и уложить на козлы. Но если по каким-либо причинам это сделать не получается то первый слой краски наносится сверху вниз и с права налево. Так при неизбежном возникновении потеков, они сразу будут закрашены, и слой ляжет ровно.

Не пытайтесь с первого раза залить всю поверхность, на этом этапе прогалины обязательно будут. При таких работах лучше нанести несколько тонких слоев краски, нежели один толстый. Я рекомендую, не считая грунта, наносить 3 слоя. Первый вдоль волокон, второй поперек и третий снова вдоль.

Когда первый слой полностью высохнет, не лишним будет еще раз внимательно обследовать поверхность. В некоторых местах может снова подняться ворс, как его убирать вы уже знаете. После этого, в противоположном направлении, но также сверху вниз накладывается еще один слой краски и двери оставляются сохнуть.

Крайний лицевой слой краски наноситься также как и первый, с единственной разницей в том, что в первом слое вы красили справа налево, а здесь, наоборот – слева направо.

Работать на улице, безусловно, удобно, но летом нужно учитывать солнечные лучи. Так если вы используете быстросохнущий состав, то красить лучше в тени, иначе полотно может сохнуть неравномерно, в результате могут появиться пятна.

А вот с долго сохнущими алкидными и масляными составами лучше работать на солнце. Здесь дополнительный прогрев наоборот способствует лучшему растеканию и впитыванию краски.

Совет: работа на воздухе чревата еще одной неприятностью. При высыхании на вашу дверь почти наверняка налипнет масса мошек и пыли. Поэтому после окрашивания дверь лучше занести в закрытое помещение.

Тонкости лакирования

Сама техника нанесения прозрачного лака аналогична окрашиванию. Но здесь большое значение имеет обработка морилкой. В идеале, как лак, так и морилку лучше наносить с помощью краскопульта, равномерным слоем.

За неимением краскопульта морилка на твердые породы дерева наносится тканевым, не линяющим тампоном. Точечными движениями обрабатывается небольшой участок поверхности, после чего древесина вытирается насухо. И так пока не покроете всю дверь.

С мягкой древесиной тканевым тампоном работать нельзя, довольно высока вероятность того, что поверхность получится пятнистой. В этом случае нужно взять кисть с натуральной щетиной и просто покрасить. Но каким бы способом вы не наносили морилку, после обработки поверхность нужно вытереть насухо.

Морилка, в данном случае исполняет роль грунта. Далее нужно действовать по выше описанной схеме точно также как и с покрывными красками. Снимаем ворс и наносим минимум 3 слоя лака.

Важно: при работе с краскопультом лак нужно разогреть примерно до 60ºС или немного разбавить растворителем. Для масляных составов это уайт-спирит или сольвент. Для других видов берутся строительные 646 и 647 или автомобильные 649 и 650.

Несколько слов о технике нанесения масла

Если сравнивать с покраской, то обработка натуральным маслом или восковыми мастиками несколько проще. Но следует учитывать тот факт, что обновлять это покрытие вам придется не реже 1 раза в год, в идеале 2 – 3 раза. Забот конечно больше, зато экологи не придерутся, и тонкий аромат натурального дерева будет стоять в вашем доме постоянно.

Данные составы наносятся исключительно на новую древесину, о реставрированных дверях речь здесь вообще не идет. После нанесения первого слоя масла, ему нужно дать впитаться в течение 3 – 4 суток. Далее нужно будет снять поднявшийся ворс, убрать пыль и можно приступать ко второму нанесению.

Второй слой будет впитываться гораздо дольше минимум 2 недели. Далее можно наносить третий финишный слой масла или вместо масла покрыть двери восковой мастикой. Выбор здесь зависит от того какой конечный результат вы желаете видеть. Масло оставляет матовую шелковистую поверхность, восковая мастика придаст древесине характерный блеск.

Но в любом случае, на следующий день убираются остатки не впитавшегося состава и двери полируются куском войлока. Эта технология отчасти напоминает натирку воском паркета.

Важно: выше изложенная техника является стартовой. В дальнейшем обновление покрытия маслом или мастикой делается за одно нанесение, плюс натирка войлоком.

Вывод

Покрасить деревянную дверь своими руками относительно просто. Но если вы желаете получить действительно качественный результат, то нужно будет четко соблюдать все этапы обработки. На видео в этой статье показан один из вариантов такой покраски. Если же у вас остались не выясненные вопросы, или вы знакомы с более прогрессивными способами работы, пишите в комментарии, мы с удовольствием пообщаемся.