Цоколем принято называть видимую часть фундамента в монолитных бетонных конструкциях или расстояние от грунта до начала стены, если дом стоит на столбчатом фундаменте. Эта часть сооружения требует обязательной защиты, так как малейшие трещины могут привести к необратимым последствиям для всего дома. Здесь уже не столь важно, выполняется отделка цоколя плитняком (вид натурального камня), сайдингом или клинкерной плиткой, главное чтобы эта отделка была. Из данной статьи вы узнаете о наиболее распространенных материалах и способах отделки своими руками.

Коротко о популярных видах отделки

Важно: высота грамотно сделанного цоколя не может быть менее 20 см от уровня грунта.
Но данный норматив действителен только для одноэтажных сооружений.
В двух или трехэтажных частных коттеджах это расстояние уже стартует от полуметра.

• Натуральный, природный камень, безусловно, всегда был, есть и останется самым престижным отделочным материалом. Гранит и мрамор заслужено считаются элитой в данном секторе. Они обладают завидной выносливостью и долговечностью, проблема только в высокой стоимости и достаточно сложном монтаже, установить такую отделку своими руками, без глубоких профессиональных навыков вряд ли получится;

• Но любителям всего натурального не стоит отчаиваться. Отделка песчаником или пластушкой, обойдется гораздо дешевле. Плюс, этот материал не настолько сложен в монтаже.

• Так называемый искусственный камень, от натуральных собратьев визуально практически не отличается. Но срок службы у такого покрытия несколько меньше. Хотя если периодически, раз в 2 – 3 года, обрабатывать цоколь гидрофобным составом, он прослужит не один десяток лет.

• Кирпич материал надежный и долговечный. Но не каждый цоколь способен выдержать вес такой отделки, плюс цена на материал далеко не детская. Как правило, такая отделка планируется еще на этапе возведения дома.

• Плитка для отделки цоколя используется уже достаточно давно и вполне успешно. Чаще всего хозяева предпочитают клинкерную плитку. Делается она из прессованной глины с обязательным обжигом. В результате долговечность такого покрытия ничем не уступает натуральному камню или кирпичной кладке.

• Отделка декоративной штукатуркой считается одним из самых приемлемых и простых способов обустройства цоколя. Вариантов здесь существует множество, от простого выравнивания и окрашивания штукатурного раствора, до фактурных изысков и использования мраморной крошки.

• Но лидером в данном секторе является облицовка цоколя сайдингом. Сейчас выпускается виниловый, металлический и цементный сайдинг. Монтаж таких панелей выполняется на каркас и не требует особой подготовки. В результате хозяева получают хорошее, качественное утепление и достойный внешний вид.

Важно: выбирая виды отделки цоколя нужно, прежде всего, ориентироваться на то с каким фундаментом вы имеете дело.
Бетонный монолит зачастую способен выдержать вес любой облицовки.
В то время как панели, закрывающие столбчатый фундамент можно отделать только плиткой, искусственным камнем, который в принципе является разновидностью плитки или сайдингом.

Как отделать цоколь

Варианты отделки цоколя могут быть разными, здесь все зависит от личных предпочтений, вида фундамента и размера бюджета, но какой бы материал вы не выбрали, он должен монтироваться на подготовленную поверхность. А именно, должна быть сделана отмостка по периметру здания и обустроена гидроизоляция самого цоколя.

Обустройство отмостки и гидроизоляции

Гидроизоляция подземной части фундамента выполняется еще на этапе монтажа. Для этого, как правило, используются рулонные материалы, которые крепятся на монолит при помощи специальных мастик. В самом простом варианте применяется рубероид который клеится на горячий битум или битумную мастику.

Мощная гидроизоляция цоколя рулонными материалами целесообразна только в случае отделки сайдингом, или когда размеры конструкции выше 50 – 70 см, так называемый цокольный этаж. В низких конструкциях сама по себе облицовка уже является хорошей гидроизоляцией, особенно если выполняется отделка и утепление цоколя.

Отмостка представляет собой бетонную ленту, которая идет по периметру здания. Она предназначена для отвода талой или дождевой воды от подземной части фундамента, а также для частичной опоры под тяжелые виды отделки цоколя, к примеру, мрамором или кирпичом. Делается она на 20 – 30 см шире выноса крыши.

На рисунке показана схема обустройства отмостки в связке с облицовкой.

Инструкция в таких работах довольно простая:

1. Грунт вынимается по ширине ленты на глубину 20 – 30 см;
2. Внизу засыпается и хорошо утрамбовывается песчано-гравийная подушка и ложится арматурная сетка;
3. После чего, по внешнему контуру выставляется опалубка и заливается бетон.

Отмостка должна делаться с небольшим уклоном, порядка 30 – 50 мм. Сейчас модно ленту вокруг дома выкладывать тротуарной плиткой. Технология обустройства отмостки при этом не должна меняться. Просто бетонный слой делается немного тоньше, вместо деревянной опалубки используется бордюр, а сама плитка укладывается на ровный бетон.

Важно: некоторые мастера не желают возиться с бетонированием ленты.
Они застилают песчано-гравийную подушку толстым полиэтиленом и укладывают тротуарную плитку по традиционной технологии.
Такая конструкция лет 5 – 7 простоит точно, но после очередного весеннего паводка вы можете обнаружить затопленный подвал под домом.

Как отделать цоколь натуральным камнем

Следует заметить, что отделка утепленного цоколя отличается от обычной только наличием утеплителя. Сама технология та же. Но фундамент без утепления является мощным аккумулятором холода.

Камень, кирпич или плитка имеют довольно низкий уровень теплоизоляции и если вовремя не позаботиться, в доме может быть холодно.

Мы будем говорить о полном цикле, а если вам это не нужно, просто уберите утеплитель.

• Для начала цоколь нужно постараться очистить от пыли и грязи, это значительно сэкономит вам акриловый грунт. После чего, обычной кистью или валиком бетонная поверхность покрывается грунтовкой глубокого проникновения. Делать это нужно не менее 2 раз, так как бетон сам по себе довольно хорошо впитывает влагу;

• Так как мы собираемся работать с тяжелым песчаником или галькой, пенопласт в качестве утеплителя здесь не подойдет, в данном случае придется покупать более дорогой и прочный пенополистирол (ЭППС). Он также покрывается акриловым грунтом;

• Пока грунт сохнет, вы можете замешать при помощи миксерной насадки специальный клей. Линейка составов здесь довольно широкая, но выгоднее брать сухие смеси и разводить их по мере необходимости своими руками;
• На лист клей накладывается зубчатым шпателем, после чего лист прижимается к бетону. Все стыки также нужно будет проклеить, а большие щели задуть монтажной пеной.

• Но одного клея, в данном случае будет не достаточно. Каждый лист дополнительно фиксируется в 5 точках, по углам и по центру, пластиковыми дюбелями с зонтиками. Для этого, когда клей схватиться, через лист перфоратором высверливается отверстие на 50 мм вглубь бетона и вставляется дюбель;
• Камень штука тяжелая и чтобы он надежно держался, нужно будет поверх утепления закрепить металлическую армирующую сетку. Фиксируется она при помощи металлической ленты и дюбелей. Но кроме того еще приклеивается тем же строительным клеем к утеплителю. Делается это просто, клей втирается ровным шпателем сквозь сетку.

• Теперь самое важное. Перед тем как выложить цоколь пластушкой, будущую мозаику нужно сложить на земле, дабы не терять время, когда раствор уже готов. Тыльную сторону камня также желательно прогрунтовать. Когда все готово, вам останется только накладывать раствор на камень и клеить на стену.

Через пару дней, когда раствор застынет, щели между камнями затираются. Затирку лучше взять для наружных работ, морозостойкую с водоотталкивающим эффектом.

Совет: песчаник и его производные, такие как пластушка или плитняк, будут выглядеть более эффектно и прослужат гораздо дольше, если после окончания всех работ пару раз обработать поверхность полиуретановым лаком.

Укладка плитки

Как уже говорилось, плитка может быть разной, клинкер, цементно-полимерные изделия, искусственный камень, но какой бы вы не выбрали вариант, все их объединяет одно.

Технология обустройства плиткой везде одинаковая, отличаются только размеры пластин и клеевые составы.

• Сама технология отчасти напоминает описанный выше монтаж натурального камня. Начинать нужно с грунтовки бетонной поверхности цоколя. После чего на него клеится утеплитель или в случае, когда утепление не предусмотрено, сразу монтируется и приклеивается армирующая сетка;
• Как известно плитка всегда имеет геометрически правильную форму, поэтому ее нужно будет укладывать, сверяясь с горизонтом. Дабы избежать перекосов внизу, практически на уровне грунта, устанавливается стартовый профиль или просто ровная планка. В зависимости от вида отделки, эта планка после окончания работ может быть снята;

• Крепить планку нужно жестко. Во избежание ошибок, горизонт лучше выставлять по жидкостному уровню, работающему по принципу сообщающихся сосудов;
• Клеящий состав на плитку наносится зубчатым шпателем. Любая плитка клеится от угла, снизу вверх. В такой работе важно четко выдержать зазоры между пластинами. Здесь вам на помощь придут пластиковые крестики, разные виды которых продаются на любом строительном рынке. Они убираются только после окончательного схватывания клея;
• Через несколько дней нужно будет затереть все зазоры между плиткой. Составы для затирки здесь также подбираются индивидуально, в зависимости от материала покрытия, но все они должны быть предназначены для наружных работ.

Важно: по конфигурации цоколь может выступать за пределы стены, быть вровень с ней и западать за стену.
Так вот в первых двух случаях сверху над облицовкой монтируется пластиковый или металлический водоотлив, он защитит от стекающей по стене воды.

Монтаж сайдинга

Для тех кому «мокрые» работы с раствором не подходят, самым лучшим выходом будет монтаж сайдинга на навесной каркас.

Технологию здесь можно условно разделить на 2 основных этапа, это установка несущего каркаса и непосредственно навешивание плит.

• Первым, естественно, монтируется каркас. В качестве основного материала можно использовать оцинкованный П-образный профиль или деревянные бруски. С деревом легче работать, но для цоколя все же лучше отдать предпочтение металлу. Планки должны устанавливаться с шагом 30 – 40 см;

• Первыми на гидроизолированную стену анкерами крепятся перфорированные каркасные навесы, с ними вам будет легче отрегулировать нужное расстояние от стены;
• Расстояние от поверхности фундамента до верхнего края планки делается на 20 – 30 мм больше толщины утеплителя;
• Если для утепления стен под сайдинг можно использовать минеральную вату, то для цоколя нужно брать плитовой материал, пенопласт или пенополистирол. Здесь повышенная влажность, вата может намокнуть и прийти в негодность;

• Плиты утепления приклеиваются к стене, затягиваются полиэтиленовой пленкой и дополнительно фиксируются пластиковыми дюбелями с зонтиками;
• Монтаж сайдинга начинается с установки нижнего и угловых стартовых профилей. Далее в пазы этих профилей вставляется кромка плиты и прикручивается сверху саморезами к несущей планке. Каждая пластина оборудована верхним пазом, следовательно, дальнейший монтаж выполняется аналогично.

Важно: плиты подвержены температурным деформациям, поэтому сайдинг жестко фиксировать нельзя, особенно виниловый.
Люфт должен составлять 5 – 10 мм.
При этом саморез с пресс-шайбой затягивается не полностью, оставляется зазор порядка 1 мм.

Варианты оштукатуривания цоколя

Отделка цоколя мраморной крошкой, равно как и другими видами наружной штукатурки делается довольно просто. В этом случае лучше изначально смонтировать утепление, но так как облицовка довольно легкая, вместо дорогостоящего пенополистирола вполне подойдет плотный пенопласт.

Только листы берутся плотностью не менее 25 кг/м³.

• Технологию приклеивания и фиксации листов мы уже описывали, но здесь вместо металлической армирующей сетки берется штукатурная сетка серпянка из стекловолокна. Ее гораздо легче приклеить штукатурным раствором при помощи ровного металлического шпателя;
• Когда стартовый слой высохнет можно накладывать финишный состав, к примеру, раствор с мраморной крошкой. Он накладывается широким ровным шпателем, толщиной в 3 – 4 мм. Инструмент ведется по диагонали с наклоном порядка 20º, поверхность выравнивается перекрестными движениями.

Важно: тонкая штукатурка отличается низкими гидроизолирующими свойствами, поэтому после окончания работ ее нужно покрыть гидрофобным раствором.

Если сказать честно, то идеально выровнять стену, без сноровки довольно тяжело. Если вы не хотите осваивать эту науку, существует еще более простой и дешевый способ обустройства цоколя. В нем основным кроющим составом является стандартный цементно-песчаный раствор.

Как обычно бетонная поверхность цоколя очищается и пару раз грунтуется. После этого можно замешивать раствор. Состав должен быть густым, проще говоря, чтобы пасочки лепились.

Далее из раствора формуются лепешки схожие с галькой и накидываются на смоченную водой стену. Крепить армирующую сетку или нет, решайте сами, но с ней качество будет выше.

Дабы ваша импровизированная кладка выглядела как можно более натурально, ее нужно будет раскрасить, причем колеровать лучше через пару недель, когда цемент окончательно схватится.

Для этого существуют старые, многократно проверенные, надежные рецепты красителей:

• Для голубого вам понадобится медный купорос и 5 – 7% раствор соляной кислоты. Примерные пропорции состава 1:5, на 100 г медного купороса пол литра кислотного раствора. Насыщенность цвета можно регулировать добавлением купороса;
• Желтый краситель делается на основе железного купороса и такого же раствора кислоты. Только здесь ориентировочная пропорция 1:3.

Важно: смешав купорос с кислотным раствором, нужно дать ему сутки настояться, это необходимо для завершения реакции.
Зато потом он может храниться в закрытом виде сколь угодно долго.

Сначала, простой кистью наносится и неравномерно втирается голубой краситель, поверх которого также неравномерно накладывается желтый цвет. В результате такого соединения получается зеленый камень с разной интенсивностью окраса.

Через 5 – 7 часов, когда краска высохнет, цоколь нужно будет вымыть водой со щеткой. Если результат соответствует вашим ожиданиям, то через сутки поверхность еще раз обмывается и оставляется для просушки.

Завершающим этапом будет вскрытие нашей импровизированной кладки из дикого камня лаком по бетону для наружных работ. Нужна ли в данном случае расшивка, решайте сами, хотя контрастные очертания выполненные краской для наружных работ будут выглядеть эффектно.

Кстати, таким способом можно окультурить не только цоколь, но и любую окантовку, к примеру, вокруг окон.

Вывод

Отделка цоколя под камень считается самой популярной. И насколько вы теперь понимаете, обустроить ее можно за вполне приемлемые средства, причем самостоятельно, главное желание. Фото и видео в этой статье помогут вам более детально разобраться в теме. А если возникнут вопросы, оставляйте их в комментариях, мы постараемся помочь.