По большому счёту при выборе, чем отделать балкон внутри и/или снаружи, вам будет доступно не так-то и много материалов и, в основном, это панельная продукция типа сайдинга, вагонки, гипсокартона, фанеры и ОСП. Безусловно, в вашем распоряжении есть ещё множество декоративных облицовок для внутреннего декорирования (обои, краски, декоративные штукатурки), но для всего этого нужно жёсткое основание.

Поэтому, если вы хотите узнать об этом больше – не покидайте эту страницу и вас ещё будет ждать видео в этой статье.

Делаем закрытый балкон

Примечание. В данном случае речь пойдёт именно о балконах, которые примыкают к зданию только одной стороной. В отличие от них лоджия примыкает к зданию двумя или тремя сторонами, то есть, по сути, является открытой комнатой.

Подготовительные работы

Предварительные действия:

• прежде чем приниматься за отделку балкона внутри и снаружи, вам придётся демонтировать старую конструкцию;
• если там только одно ограждение (кто-то не делал до вас остекление веранды), то считайте, что вам крупно повезло, и вы управитесь с задачей за несколько часов – вам нужно будет просто срезать перила заподлицо с плитой;
• если там построена какая-либо конструкция, то начинать следует с демонтажа окон и оконных рам, а это не всегда очень просто (проблему усугубляет то, что вам приходится работать в опасных условиях, а при этом нежелательно, чтобы какие-то предметы падали вниз);
• ещё одна проблема связана с демонтажем крыши, если это, конечно, последний этаж – зачастую в качестве кровельного материала использовался шифер, который опять-таки нужно снять так, чтобы лист не упал на землю;
• как бы там ни было, но плита должна получиться у вас чистой, без каких-либо вышестоящих сооружений.

Укрепление периметра:

• к сожалению, бетонные перекрытия не всегда остаются целыми под воздействием атмосферных нагрузок и их края начинают просто-напросто рассыпаться;
• в таких случаях рекомендуется укрепить периметр уголком 50×50 мм, как это сделано на верхнем фото (оттяжку ставить необязательно – здесь исходят от конкретной потребности);
• уголок приваривают к закладным, но если те чересчур изъедены коррозией, то к стене следует приварить на закладные полосу или профиль, а поверх плиты сделать обрешётку из арматуры, приварив противоположные концы к уголку;
• если плита рассыпалась полностью, то лучше от неё отказаться вовсе, и монтировать основание из двутавров или швеллеров.

Внимание! Не пытайтесь укрепить плиты цементным раствором, так как для изготовления ЖБИ применяется совершенно другая технология. Поэтому такой раствор будет хорош только для стяжки, но не для укрепления.

Сварочные работы

Примечание. Вы можете оставить площадь балкона такой, какая она есть и обшить его снаружи и внутри, но самое большее, на что вы можете надеяться, это пространство в 3м². Хотя в большинстве случаев оно гораздо меньше, так как плита выдвигается всего на 70-80 см, следовательно, вы получаете всего 2,1-2,4м². Но у вас есть возможность расширить балкон на 40-50 см в каждую сторону без дополнительных креплений типа стоек или подкосов.

В данном случае плита и её края оказались почти что целыми, и мы ограничились привариванием уголка 50×50 мм по периметру к закладным (чтобы края не сыпались). Поэтому основная масса вышестоящего сооружения придётся на это перекрытие, хотя давление будет меньше, чем это было ранее.

На первый взгляд, это парадокс – балкон увеличивается, а его давление на плиту уменьшается. Но всё дело в том, что часть его массы перераспределяется на стальное основание из профиля. Это сооружение делалось без вышки и лестницы (третий этаж) и я расскажу ниже, как это возможно.

В первую очередь к стене дома по уровню плиты мы прикрутили анкерными болтами профиль 100×40 мм с выступом по 40 см в каждую сторону (фиксация была через каждые 40-50 см). Затем приварили к нему по краям плиты перемычки в виде лаг с выступом по 40 см каждая.

И дополнительно закрепили эти лаги сваркой к уголку, которым окантовали периметр – так мы получили своеобразную «зацепку» для монтажа остальных профилей. Следующим шагом была сварка переднего длинного профиля к двум торчащим лагам.

Пожалуй, это был самый ответственный и сложный момент – два человека, лёжа на плите, прижимали его к торцам лаг, пока сварщик прихватил его. У нас это прошло без каких-либо эксцессов. После этого мы клали туда по две доски, создавая нечто вроде площадки, и сварщик в лежачем положении обваривал эти соединения по кругу.

Дальше уже было проще, хотя ещё нужно было высверлить отверстия под крайние профили, которые заступали за плиту. Мы для этого опять-таки делали настил из досок, накрывая ими расстояние между двумя профилями, но для страховки всё же приварили временно несколько полос.

Отверстия делали глубиной до полуметра коронкой диаметром 100 мм и профиль, для того чтобы забить, пришлось по краю сплющить на небольшой конус. В пустоты мы заложили цементно-песочный раствор с добавкой плиточного клея для эластичности (чтобы потом не было трещин).

Для монтажа пластикового окна лучше всего приварить стальные направляющие, как это показано выше, правда, это фотография с другого балкона, но суть остаётся такой же. Вы сверху привариваете нечто вроде буквы П из профиля 20×40 мм.

И сразу выставляете там точные диагонали (временно приварите растяжки из арматуры – они уберутся во время монтажа деревянного каркаса). Очень важно выдержать максимально точные диагонали, так как от этого будет зависеть зазор между ними и оконной рамой, но по поводу её установки мы ещё поговорим.

Примечание. Боковины для оконного проёма лучше делать из уголка 40×40 мм – это позволяет скрыть пену, которую используют при монтаже окон. В некоторых случаях эту пену перекрывают пластиковыми наличниками, но крашеный уголок гораздо надёжнее, в том числе и в смысле жёсткости.

Ну а дальше было ещё проще – мы приварили балясины для перил 40×20 мм, а затем зафиксировали перила на высоте 95 см (5 см не дотянули до метра, чтобы 6-метровый профиль расходовался без остатка).

По нижнему уровню профилей приварили полочки из стальных  полос и через них на заклёпки прикрепили снизу оцинкованную жесть (отверстия в полках делали заблаговременно). Затем между профилей уложили пенопласт 50 мм для утепления пола – это вы уже видите на фотографии.

Внимание! Все балконные плиты монтируются при строительстве дома с наклоном в сторону улицы (это делается для стекания воды от атмосферных осадков). Поэтому профили вам придётся устанавливать с подставками (лучше всего их делать из металла), выравнивая основание по уровню.

Каркас для отделки

Теперь посмотрите на верхнюю фотографию – вам тоже нужно сделать такой же каркас, где стальные перила служат основанием, а поверх них монтируются рейки из дерева.

Сразу хочу возразить свое мнение скептикам, которые считают, что весь каркас должен быть из металла:

• во-первых, его всё равно придётся обшивать деревом для монтажа облицовки;
• во-вторых, он гораздо выше той прочности, которая ему нужна для эксплуатации (большие кровли тоже монтируются на деревянных стропилах, а ветровые нагрузки там гораздо сильнее).

Кроме того, цена металла будет примерно в четыре раза выше дерева, так что это просто-напросто неоправданный перерасход материалов. Проверено временем на собственной практике!

Чтобы было удобнее работать, можно сразу после монтажа утеплителя постелить на пол доски. Сделать это придётся в любом случае, хотя бы несколько штук должны там быть для безопасного передвижения.

И лучше сделать это сразу, затем закрепить доски саморезами к профилям основания, как это видно на верхней фотографии. После этого можно приступать к дальнейшему монтажу каркаса.

Теперь можно приступать к монтажу нижней части каркаса. Как видно на фотографии вверху – рейки прикладываются с двух сторон к балясинам и стягиваются саморезами. Если рейка 20 мм толщины, то для утепления мы получаем 60 мм свободного пространства.

Вы видели, что внизу с наружной стороны вместо рейки установлена доска и это неспроста:

• во-первых, она перекрывает торец плиты (при необходимости её дополнительно притягивают дюбелями с шурупами к перекрытию);
• во-вторых, она нужна для направляющих планок облицовки.

А вот третью, верхнюю горизонталь нижней части каркаса мы делали из бруска 60×50 мм. То есть мы получили стенку 60 мм шириной (если вы будете ставить снизу более толстые рейки, чтобы увеличить слой утепления, то увеличьте также ширину остальных брусков).

При сооружении верхней части каркаса не забывайте про уклон для крыши – он должен быть не менее 5%. Так что рассчитывайте его от плиты верхнего этажа – вам придётся сделать там какую-то конструкцию из металла или из дерева.

Здесь сложно сказать, что будет лучше – чёткая инструкция по этому поводу отсутствует, так как неизвестно состояние верхнего перекрытия. Но если это последний этаж, то металл не нужен.

В данном случае мы решили обойтись без металла и в то же время не пристыковываться к верхнему перекрытию (основной проблемой были претензии хозяев сверху), то есть, сделать независимую кровлю. Для того чтобы каркас получился жёстким, мы закрепили вверху несколько перемычек, сделав треугольники. Кстати, это самая жёсткая геометрическая фигура, которая никогда не допускает люфта.

К сожалению, мы не смогли сделать фотографии процесса монтажа профнастила, так как это было просто невозможно из-за невозможности подобраться туда оператору – два человека в таком месте – перебор. Но здесь всё достаточно понятно.

Под перекрытием листы не фиксировались на саморезы – просвет попросту задували монтажной пеной. А прикручивали профнастил уже по нижнему бруску ската и различным вставкам, которыми ужесточали каркас. То есть в тех местах, где была возможность подобраться сверху шуруповёртом.

Здесь самое сложное – это установка последнего листа. Для этого нужен достаточно сильный и гибкий парень, который садится на перекладину каркаса (изнутри мы его держали) и, перегибаясь, прикручивает последнюю панель.

Наружная облицовка

А вот теперь можно пойти двумя путями и, как правило, это поливинилхлоридные панели (вагонка ПВХ) или сайдинг. Вагонка обойдётся примерно в три раза дешевле, зато первый крупный град оставит на ней свои отметины. К тому же здесь можно использовать только полуглянцевые панели, у которых выбор оттенков строго ограничен (глянцевые не предназначены для наружной отделки).

В таком случае, вывод о том, чем лучше отделать балкон снаружи, напрашивается сам по себе – это сайдинг, который имеет:

• высокую механическую прочность;
• эластичность;
• не боится ультрафиолетового излучения, то есть не выгорает на солнце;
• да и цветовая гамма здесь достаточно разнообразна.

Панели FaSiding в данном случае монтируются по горизонтали, значит, каркас должен быть вертикальным. Некоторые предпочитают в таких случаях обшивать его досками, но мы поступим по-другому и используем профили CD, которые изначально предназначены для гипсокартона.

Монтировать такие профили можно по-разному. Если вы хотите оставить больше свободного пространства для утеплителя, то фиксируйте их ленточными подвесами к горизонтальным рейкам. Однако это не лучшее решение.

Мы пошли другим путём. У профиля в месте крепления подрезаются полки, и он ложится на рейку или брусок своей широкой плоскостью. Поэтому вам остаётся просто прикрутить его саморезом, только постарайтесь при этом делать точные пазы в полках.

Закрепляя профили CD с подрезкой полок, вы оставляете плоскость каркаса изначальной, следовательно, вы можете здесь использовать для фиксации и деревянные бруски с рейками, которые оказываются на одной плоскости с CD. Конечно, это вызовет определённые сложности при монтаже утеплителя, но мой личный опыт показывает, что это наиболее оптимальное решение по стоимости, удобству монтажа и прочности.

После сборки каркаса и установки на него CD профилей переходим на монтаж направляющих планок. Здесь вам понадобится примерно половина того арсенала, который вы видите на верхнем изображении.

Так, снизу вы прикручиваете стартовую планку, а в каждой верхней части определённого участка (боковины, под окном или на раму, под кровлей) – финишную. На оконный проём прикручиваются околооконные профили, но здесь вам нужно будет просунуть полку между стойкой проёма и стойкой каркаса, временно открутив саморезы.

Остаются только наружные углы и место пристыковки балкона к стене здания. Так, для углов, естественно, используется угловая планка, а в месте пристыковки – j-trim. Все направляющие профили жёстко прикручиваете саморезами с пресс-шайбой.

Панели сайдинга отрезаются с таким расчётом, чтобы они были примерно на 10 мм меньше чистой длины, то есть, меньше расстояния от одного дна пазухи профиля до другого – это нужно для тепловой деформации. Кроме того, панели FaSiding прикручиваются точно по центру монтажного отверстия (оно продолговатое).

При этом шляпка не должна жёстко зажимать кромку – для верности вы можете зажимать шуруп до отказа, а затем открутить его на 1,5-2 оборота, оставив зазор (аналогичное требование предъявляется и к креплению гвоздями). Такие меры очень важны во избежание коробления панелей, имеющих температурную деформацию.

Рекомендация. Окно лучше всего вставлять только после монтажа сайдинга – вам ничего не будет мешать. Так как раму вы будете заказывать, то проследите за замерщиком, чтобы он не давал допуски более 10 мм на каждую сторону (при условии, что у вас ровный проём). Не случайте его, если он начнёт рассказывать про необходимость увеличения зазора для монтажной пены – представители зачастую перестраховываются на случай несовпадения рамы с проёмом, но для пены достаточно 5-миллиметрового зазора!

Утепление

Утепление балкона можно проводить:

• минеральной ватой – она мягкая и её очень удобно устанавливать на каркасе между профилями CD. Вам ничего не нужно будет подрезать и задувать пеной, так как все щели и зазоры можно перекрыть дополнительными кусками. Но вам не к чему будет прикрепить утеплитель и со временем вата начнёт оседать, образовывая пустое пространство, что приведёт к тепловой разгерметизации балкона;
• пенопластом – он жёсткий и его нужно будет подрезать на профилях для бельевых верёвок и CD, что очень неудобно. Хотя по большому счёту это совсем несложно, к тому же, гораздо безопаснее, нежели работать с минеральной ватой (здесь можно обходиться без перчаток). Все зазоры, которые обязательно будут образовываться, задувайте монтажной пеной. Выбирайте пенопласт 25-ой плотности (25кг/м²) – он почти не крошится при раскрое, в отличие от панелей 15-ой плотности.

Примечание. Для монтажа сайдинга обязательно нужен ветробарьер, так как панели не могут создать герметичную стену, но установить его со стороны улицы можно разве что при помощи вышки (можно и со стороны балкона одновременно с сайдингом, но это очень неудобно и отнимает много времени). Поэтому после монтажа пенопласта, его просто-напросто закрывают плотным полиэтиленом, а так как каркас у нас обшит деревом, то плёнку прибивают степлером.

Внутренняя облицовка

Теперь перед вами открываются практически все возможности каркасной отделки жилых помещений, которые используются в наше время. То есть вы можете сразу установить готовую облицовку, например, деревянную вагонку или закрыть рейки гипсокартоном или ОСП для дальнейшей декорации.

Здесь уже всё гораздо проще, и я даже не буду в отдельность описывать какой-либо из способов отделки, так как каждый из них заслуживает отдельной статьи с указанием на те или иные нюансы при монтаже материала. Впрочем, можно сказать, что внутренняя отделка балкона бамбуком, как на верхней фотографии, подразумевает предварительную обшивку каркаса ОСП или влагостойкой фанерой.

Если вы помните, то пол мы накрывали досками и сейчас у вас тоже есть выбор – оставить всё как есть или застелить сверху другое покрытие. Мы в большинстве случаев (если хозяев, конечно, это устраивало) накрывали половицы листами 6-миллиметрового ОСП, а затем по желанию заказчика стелили ламинат, ковролин, линолеум или даже керамическую плитку. Для плитки здесь желательно использовать ОСП не менее 10 мм толщины, хотя вряд ли вам захочется устанавливать кафельный пол, но бывает и такое.

Ещё один важный момент, который следует знать новичкам – не спешите облицовывать балкон изнутри до тех пор, пока не будет установлено окно! Всё дело в том, что после его установки между рамой и проёмом задувается монтажная пена, которую необходимо чем-либо закрыть.

А хочется сделать это красиво, чтобы не портить вид интерьера. Конечно, в некоторых случаях для этого используют узенькие наличники, различные пластиковые и металлические молдинги и так далее. Но будет гораздо удобнее и красивее, если эти погрешности перекроет именно внутренняя облицовка, которую вы используете для остальных стен!

Ещё несколько слов хотелось бы сказать про потолок – на фотографиях каркаса вы видели, что там есть бруски на стене и самом каркасе, позволяющие сделать его ровным по горизонтали.

Но в любом случае вам желательно установить туда утеплитель, который будет либо защищать от холода, либо послужит звукоизоляцией, если балкон промежуточный. А вот обрешетку вы уже сможете сделать в зависимости от того, какую будете использовать облицовку.

Заключение

В заключение хотелось бы сказать о важности использования уровня или отвеса при монтаже каркаса – чем ровнее будет каркас, тем красивее будет смотреться балкон! Ну, а если у вас есть вопросы по теме, то задавайте их в комментариях.