В прежние времена (имеется в виду обозримое советское прошлое) штукатурку потолков производили глиной, известково-песочным, а изредка, цементно-песочным раствором, чего практически не делают в наше время. Сейчас для этой цели используют различные шпаклёвочные смеси, которые в готовом виде продаются в строительных магазинах или аналогичных торговых точках.

Ниже мы поговорим о способах её нанесения, финишной отделки, а также посмотрим тематическое видео в этой статье в качестве дополнительного материала.

Штукатурные работы

Примечание. Для того чтобы произвести оштукатуривание потолка своими руками, вам нужно пройти подготовку, несколько этапов отделки, а также правильно подобрать материал для работы.

Какие смеси можно использовать

• Все штукатурки такого рода можно разделить на две части – сухие (порошок) и жидкие (паста), причём конечный результат при отделке разными составами практически не ощущается. Просто сухими шпатлёвками можно наносить более тонкий слой (менее 1 мм), в то время как для пасты, которая обладает усадочными свойствами, инструкция не позволяет этого делать. Также смеси могут быть стартовыми (выравнивающими) и финишными (лицевыми) и в нашем случае можно использовать одну и другую.

• Кроме того, такие смеси различаются по вяжущим компонентам, так, существуют гипсовые, цементные и полимерные (латексные и акриловые) шпатлёвки, которые используют для наружных и/или внутренних работ. Если для помещений подходит любая из вышеперечисленных видов смесей, то для фасадов зданий и комнат с повышенной влажностью (ванная, кухня) желательно использовать цементные и акриловые растворы.
• Примечательно, что акриловые шпатлёвки универсальны – ними можно заделывать трещины и стыки, выравнивать поверхности и производить лицевую отделку. Они обладают превосходной адгезией, высокими гидроизоляционными свойствами и низкой теплопроводностью, что всегда желанно для любого строителя-отделочника, да и для домовладельцев тоже никогда не будет лишним. Но у них есть один существенный недостаток, это высокая цена продукции, поэтому такой материал может позволить себе не каждый.

Подготовка

Для того чтобы нанести раствор на поверхность, там необходимо создать условия для адгезии, а этому будет мешать краска любого рода, известь или осыпающаяся известково-песочная штукатурка. Это говорит о том, что их нужно удалить, а для таких работ нужен скребок, сделать который лучше всего из узкого металлического шпателя.

Для придания инструменту жёсткости лезвие нужно подрезать, оставив всего 2-3 см длины, а если у вас есть шпатель советских времён (жёсткое толстое лезвие), то его и обрезать не обязательно.

В зданиях старого типа (сталинки, хрущёвки) зачастую между потолком и стенкой на стыке вместо плинтуса есть закругление, которое делали из известково-песочного раствора. Как правило, такой архитектурный элемент будет мешать отделочным работам, поэтому его просто-напросто сбивают перфоратором. Исключение составляют лишь высокие потолки в старых домах (бывает три и более метра), где их опускают гипсокартоном – там стык всё равно перекрывается.

Обратите внимание на стыки между перекрытиями, они зачастую заделаны цементно-песочным или известково-песочным раствором, который не держится – его тоже следует удалить. После того, как вы очистите с потолка все ненужные наслоения, обметите его веником или щёткой, а затем покройте слоем грунтовки и дайте ей высохнуть.

Нужны ли маяки

В большинстве случаев потолки штукатурят без маяков, прямо по перекрытиям, но это зависит от качества постройки дома – есть ситуации, когда такое практически невозможно. Бывает такое, что при монтаже ЖБ плит несущие стены были выставлены не по одному уровню, то есть, один участок стены оказался выше другого, тогда плиты тоже ложатся неодинаково и на стыках образуются перепады.

Автору этой статьи приходилось сталкиваться со сбоями более 5 см и эти погрешности вам придётся заделать.

Безусловно, наиболее действенный способ в таких ситуациях, это монтаж подвесных потолков, но установка каркаса требует определённого расстояния, которое не всегда есть в наличии. Например, есть помещения, где высота комнаты менее 250 см, можно даже сказать, что немногим более 240 см, тогда каркас с гипсокартонными листами сделает её ещё ниже, минимум на 4 см от самой нижней точки. Значит, у нас остаётся только один способ – штукатурка (шпаклёвка), а если есть перепады или перекрытия положены с уклоном, то – по маякам.

Скорее всего вы захотите сохранить как можно больше высоты в помещении, поэтому ориентируйтесь по самой нижней точке, так, чтобы профиль касался её при установке. Клеить маяки будете на тот же раствор, которым будет проводиться шпаклёвка и сделать это можно точечно, через 20-30 см, как и показано на фото вверху. Расстояние между профилями выставляйте на 10-15 см меньше правила, которое вы будете использовать в данном случае.

Для монтажа профилей в первую очередь отбейте чоклайном (малярный шнур) по периметру линию, метки для которой поставите водяным или лазерным уровнем в каждом углу. Края маяков ориентируйте на линию, а весь профиль прижимайте штукатурным правилом или длинным строительным уровнем. Чтобы такая обрешётка получилась на одной плоскости, нивелируйте её нитками, растягивая их по диагонали и горизонтали.

Штукатурка

После того, как маяки подсохли (если вы их монтировали) можно приступать к нанесению стартового слоя, только если на стыках были щели, то их следовало заделать заблаговременно, лучше всего плиточным клеем. Замешиваете раствор в пропорциях, указанных на упаковке заводом-изготовителем в течение 5-7 минут, а потом даёте ему пять минут отстояться. За это время все нерастворившиеся комочки пропитаются влагой и тогда нужно взбить смесь ещё раз.

За один раз замешивайте столько штукатурки, сколько вы способны выработать в течение 20-25 минут, так как взбивание после схватывания разрушает молекулярную структуру, в результате чего шпатлёвка долго застывает, а потом сыпется.

Совет. Если случилось так, что вам нужно замешивать полное ведро раствора, то миксер будет разбрасывать его по комнате. Но такого форс-мажора можно избежать, если переключить реверс дрели в обратную сторону (флажок у пусковой кнопки). В таком случае вихревой поток, закручиваясь против часовой стрелки, будет направлен внутрь ведра.

Так как поштукатурить потолок в данном случае нам нужно по маякам, то делать это мы будем поэтапно, по пролётам (от профиля до профиля). Сначала накладываете смесь шпателем, а потом срезаете правилом всё лишнее. Там где образовываются раковины, заделываете их дополнительно и тянете правилом ещё раз – так до тех пор, пока не получите ровную плоскость.

Стартовый слой должен высохнуть, а определить это можно по тёмным пятнам – как только они исчезнут, значит, штукатурка уже сухая. Затем наносите слой грунтовки и ждёте 2-4 часа, чтобы и он высох тоже. После этого замешиваете финишную шпатлёвку (точно так, как и стартовую).

Финишный слой наносите широким шпателем, стараясь, чтобы на поверхности не оставалось швов и бороздок. Если таковые всё-таки останутся, а у новичков это случается обязательно, через несколько часов срежете их шпателем. Шлифовка потолка производится после его полного высыхания наждачной бумагой или алмазной сеткой.

Заключение

В заключение хотелось бы дать ещё один совет по толщине финишного слоя. Так, если старт у вас получился гладким и ровным, то финиш нужен очень тоненький. Регулируйте толщину наклоном шпателя – чем меньше его наклон, тем тоньше наносимый ним слой.