Сегодня хотелось бы обратить внимание на то, как осуществляется отделка фасада сайдингом с утеплением, то есть, мы рассмотрим, как можно облицевать таким материалом свой дом и что для этого потребуется. Конечно, у сайдинга есть много разновидностей, но мы остановимся на поливинилхлоридной линейке.

А на этом примере вы сможете использовать и другие панели для отделки. Если вас заинтересовала данная тема, то оставайтесь с нами, и мы в дополнение покажем вам видео в этой статье.

Монтаж сайдинга

Пояснение. Под словом «сайдинг» подразумевается наружная обшивка или облицовка, что заключено в значении английского слова «siding ».
Учитывая, что такие панели применяются для отделки фасадов, вы также можете встретить на упаковке название FaSiding.

Что необходимо для каркасной обрешётки

Примечание. Следует отметить, что существует два основных вида поливинилхлоридного сайдинга – это стеновые и цокольные панели, которые отличаются геометрическими параметрами.
Но и для одних, и для других, инструкция предусматривает монтаж каркасной обрешётки.

Металлическая фурнитура:

• обрешётка может быть деревянной и металлической. И для последнего варианта, как правило, используют профили CD, которые изначально предназначены для монтажа гипсокартонных конструкций;
• длина таких профилей строго фиксирована – это 3000 мм и 4000 мм, ширина – 60 мм, а высота полки 27 мм;

• в качестве консолей в 99% случаев для металлических обрешёток используются перфорированные металлические ленточные подвесы, в обиходе именуемые «пэшками»;
• как вы видите на фото вверху, лента легко перегибается в определённых местах, образуя конструкцию, похожую на букву П из кириллицы, откуда и пошло народное название;

• в некоторых случаях используются профессиональные кронштейны, которые регулируются. То есть профиль можно отодвигать и придвигать относительно стенки – это очень удобно для неровных поверхностей;
• как правило, такие консоли используют для обустройства вентфасадов, но ввиду того, что цена крепления высока, их используют крайне редко;

• если к стене кронштейны крепятся саморезами (к дереву) или шурупами с пластиковыми дюбелями (к кирпичу, блокам, бетону), то с профилем лента фиксируется специальными мелкими саморезами («блошками» – тоже народное название), их вы видите на верхнем изображении;
• сразу можно отметить, что из трёх видов таких шурупов самыми лучшими (удобными) можно назвать те, которые снизу, с острым коническим концом.

Из дерева:

• также для обустройства обрешётки под сайдинг могут быть использованы деревянные профили;
• это могут быть рейки, отстоящие от стены на кронштейнах, как и CD, а могут быть и доски, установленные вплотную к стене. Принципиальная разница здесь в способе утепления.

Монтаж обрешётки и утепления

При монтаже каркаса вам сразу нужно предусмотреть, как и чем вы будете утеплять стену. И, конечно, можно обойтись и без такой изоляции, но было бы неразумно не воспользоваться предоставленной возможностью, ведь это понизит ваши затраты на энергоносители.

Итак, стены, как правило, утепляют:

• минеральной ватой;
• пенопластом;
• пеноплексом (экструдированным пенополистиролом).

Хороши все три варианта, но последний наиболее дорогой. В техническом отношении разница заключается в том, что минвату можно уложить под отстоящий от стены профиль обрешётки. А вот с жёсткими панелями пенопласта и полистирола этого сделать не удастся.

Это очень существенно, так как нам нужен сплошной слой теплоизоляции, а если оставить пробелы под профилями, то это даже может ощущаться (зимой) при прикосновении к тому или иному участку стены внутри дома. Следовательно, если каркас уже сделан, но вам нужно утеплить стену, то лучше всего при этом воспользоваться ватой, укладывая её под профили.

Без проблем можно укладывать любой материал, когда в качестве профилей используются доски или рейки, зафиксированные вплотную к стене, как на фотографии выше. Древесина сама по себе является плохим проводником тепла, так что между ними можно устанавливать любой утеплитель.

Но как бы там ни было, самым лучшим вариантом будет установка любого утеплителя под обрешётку – материал попросту накалывается на кронштейны, как это показано на фотографии вверху. Затем точно таким же способом крепится и гидроизоляция, которая одновременно будет выполнять функцию ветробарьера.

Материал для плёнки здесь тоже имеет значение. Если, к примеру, вы монтируете её на бетонную или кирпичную стену, то можно обойтись плотным полиэтиленом. А вот для стен, которые «дышат», например, из дерева, лучше использовать паропроницаемую изоляцию.

Также вам следует позаботиться о вентиляционном зазоре, обустроив так называемый вентфасад – для этого достаточно расстояния 25-30 мм. Следовательно, если утеплитель был установлен под металлические профили обрешётки, то вы получаете пазуху для естественного движения воздушных потоков автоматически. Высота полки профиля CD как раз имеет 27 мм.

Однако утеплитель может оказаться на одном уровне с каркасом и если сайдинг крепить сразу, то вы лишите здание вентиляционного фасада. Поэтому в таких случаях теплоизоляция закрывается плёнкой (паропроницаемой или нет – в зависимости от потребности) непосредственно поверх обрешётки (это обычно происходит с деревянными каркасами и её прибивают степлером).

Затем на профили прикручиваются дополнительные выносные рейки толщиной 25-30 мм, которые как раз и создают нужную нам дистанцию.

Примечание. Расстояние между профилями обрешётки должно быть в пределах 40-45 см, а вверху и внизу каркаса обязательно монтируются горизонтальные направляющие – они послужат основанием для стартовой и финишной планки.
Для удобства монтажа угловых направляющих лучше всего установить две доски, как на верхней фотографии.
Либо же использовать металлопрофили, учитывая то, что захват полки уголка составляет 100 мм.

Те же принципы монтажа соблюдаются и при установке цокольного сайдинга, только обрешётка здесь уже делается с учётом именно этих панелей, как это показано на фотографии вверху. Отделывать такими панелями можно не только цоколь, но и все стены – это очень красиво, так как материал может имитировать кирпич и различный камень.

Примечание. Следует отметить, что при монтаже пеноплекса в качестве утеплителя можно вполне обойтись без гидроизоляции – пенополистирол не пропускает влагу, впрочем, как и пенопласт.
Конечно, это вызовет проблему влагонакопления на наружной поверхности стены, если та паропроницаема.
Но этот вопрос решается изнутри помещения нанесением штукатурки или тех же виниловых обоев – они резко понижают паропроводность объекта.

Монтаж панелей

Помимо самих панелей отделка фасада сайдингом своими руками подразумевает его окантовку, которая производится профилированными рейками, к тому же они имеют значение для самой фиксации. То есть профили могут удерживать либо торцы, либо боковые края панелей и для каждого вида крепления разработан специальный профиль.

В первую очередь на деревянную или стальную обрешётку прикручиваются все направляющие, о которых мы говорили выше. Это стартовая и финишная планка, j-trim, наружные и внутренние углы и околооконные профили (они также могут использоваться для дверей).

Следует внести ясность в некоторые моменты. Так, j-trim, например, нужен в тех случаях, когда стена с отделкой будет примыкать к стене без отделки и эта планка будет вместо уголка. А вот околооконный профиль нужен там, где есть откосы, которые необходимо перекрыть – это, как правило, окна и двери (если откосов нет, то используется j-trim).

Установка всех направляющих, конечно, начинается со стартовой планки. Вам нужно отступить по 100 мм от углов (ширина полки) и 3-4 см от отмостки. Но если стеновой сайдинг будет примыкать к цокольному, то там возможна установка навесной планки (если цоколь будет выступать), а стартовая уже будет фиксироваться, как можно плотнее.

Все остальные профили устанавливаются по своим местам без каких-либо допусков, разве что только в местах их стыковки и жёстко фиксируются гвоздями (лучше саморезами) через 30-35 см.

Теперь по поводу крепления панелей – на них предусмотрены специальные продолговатые крепёжные отверстия, рассчитанные на температурную деформацию поливинилхлорида. Поэтому, гвоздь или саморез должен быть точно посредине, а шляпка неплотно прижимать панель.

Для проверки вы может попробовать рукой сдвинуть прикрученную панель – если получится, значит, всё в порядке, а если нет, то нужно слегка ослабить фиксацию. Если головка не достаёт до упора на 0,5-1 мм, то это позволяет панели деформироваться незаметно, а если её плотно зажать, то произойдёт коробление.

Если стартовая и финишная планка контактируют с краями панелей достаточно плотно, то тот же j-trim, уголки или околооконный профиль рассчитан на возможную деформацию (расширение при жаре). Поэтому когда вы замеряете панель, постарайтесь, чтобы она не доставала до упора внутри профиля как минимум на 5 мм. Этот прием тоже предотвращает коробление.

Для цокольного сайдинга применяются те же правила, только обрешётка здесь уже делается горизонтально, согласно размеру панелей. Все профилированные планки здесь такие же, как и для стеновых панелей, их декорация уже адаптирована под тот или иной материал, который имитируется в конкретном случае.

То есть, если, к примеру, панели будут под кирпичную кладку, то профили будут такими же, а если под песчаник, то и уголок будет имитировать тот же материал.

Для монтажа цокольного сайдинга вам следует учитывать один нюанс – здесь нет Н-профиля для стыковки – панели соединяются друг с другом. Кроме того, у этого типа облицовки существуют доборные элементы.

Таким образом, вам не придётся резать целую панель на финише – вы просто можете использовать более узкий доборный элемент. Если же вы хотите таким панелями облицевать весь дом, но при этом выделить цоколь, то просто-напросто используйте разный сайдинг. Например, стены могут быть из песчаника, а цоколь – из гранита (конечно, имитированного).

Внимание!
Если вами производится отделка фасада металлосайдингом , то все правила монтажа остаются неизменными, за исключением свободной фиксации.
Металлические панели следует прикручивать жёстко, так как в противном случае они будут греметь при ветре.
За деформацию не беспокойтесь – она незначительна.

Заключение

Хочу выразить надежду, что эта статья позволит вам самостоятельно произвести правильный монтаж сайдинга для своего дома без каких-либо серьёзных проблем. Но если вдруг при этом возникают неразрешимые ситуации – пишите об этом в комментариях.