Тема этой статьи – варианты отделки фасада дома. Она не претендует на полноту: мы рассмотрим лишь наиболее интересные и практичные решения – с точки зрения прочности, долговечности и максимального качества утепления.

Общие требования

Прежде чем разбирать конкретные решения, давайте ознакомимся с общими понятиями и требованиями к ограждающим конструкциям жилых зданий.

Паропроницаемость

Этим словом называется способность стен и отделочных материалов пропускать водяной пар. Даже капитальные стены из кирпича и железобетона обладают паропроницаемостью, отличной от нуля; деревянные или газобетонные стены и вовсе способны отводить до половины общего количества воды, насыщающей воздух вследствие дыхания, стирки, мытья посуды и т.д.

Внимание: паропроницаемость стен должна увеличиваться изнутри здания наружу. В противном случае, стены будут накапливать влагу. Последствия – падение теплоизолирующей способности материалов, появление грибка и ускоренное разрушение здания.

Из этого требования вытекает два очевидных следствия.

1. Утепление помещений лучше выполнять не изнутри, а снаружи. Большая часть утеплителей обладает паропроницаемостью, куда большей, чем у материалов, использующихся для возведения капитальных стен.
2. Непроницаемая для водяного пара облицовка фасада, перекрывающая утеплитель, должна иметь вентиляционные зазоры.

Утепление

Требования к утеплению вполне внятно изложены в СНиП 23.02.2003 “Тепловая защита зданий”.

Давайте коротко пробежим глазами текст нормативного документа и выделим основные моменты.

• Нормы актуальны для зданий, отапливающихся не менее 3 месяцев в году.
• Сопротивление теплопередаче нормируется и зависит от климатической зоны (точнее, от градусо-суток отопительного периода, которые определяются дельтой температур между жилыми помещениями и улицей, а также продолжительностью отопительного сезона).  Так, для центра страны нормой является сопротивление, равное 3-4 м2хС/Вт.
• Нормируется не только сопротивление переносу тепла, но и дельта температур между внутренней поверхностью стен и воздухом в помещении. Для жилых зданий она не должна превышать 4 градусов.

Уточним: речь идет об устоявшихся температурах. Понятно, что в момент запуска отопления нормированное значение может быть превышено; однако при должном качестве теплоизоляции стены быстро прогреются.

• Суточная дельта температур для домов с центральным отоплением не должна превышать 1,5 градуса; для зданий с печным отоплением периодической топки допустимо ее увеличение до 3 градусов.

Решения

Требования и пожелания нами сформулированы. Теперь давайте вернемся в более практическую плоскость и разберем способы их практического воплощения.

Пенопластовая шуба

Это, вероятно, наиболее простой способ утепления и отделки фасада, который несложно реализовать своими руками.

1. Стена облицовывается листами пенопласта. На зачищенную от пыли и загрунтованную стену пенопласт плотностью С-25 и выше крепится обычным плиточным клеем на цементной основе; для дополнительной фиксации используются пластиковые дюбель-зонтики (иначе – грибки). Клей наносится не сплошным слоем, а точечно или несколькими полосами.

2. Поверхность пенопласта шпаклюется с помощью широкого шпателя все тем же плиточным клеем. Шпателем же в него вдавливается армирующая стеклосетка с 2-миллиметровой ячеей.
3. Поверхность шпаклюется повторно. Фактура сетки должна полностью скрыться под слоем цементного клея.
4. После повторной грунтовки фасад окрашивается водно-дисперсионной краской для наружных работ или, что чаще, покрывается структурной штукатуркой (зачастую опять-таки под покраску).

Любопытно: вместо пенопласта нередко используются проклеенные плиты минеральной ваты. От пенопласта они выгодно отличаются большей пожарной безопасностью.

Виниловый сайдинг

Этот способ отделки – одна из простейших разновидностей вентилируемого фасада. Ее делает особенно привлекательной невысокая цена квадратного метра сайдинга.

Сложна ли инструкция по монтажу виниловой обшивки?

1. По фасаду монтируется обрешетка. В этом качестве может выступать брусок сечением от 40х40 миллиметров или, что гораздо лучше, оцинкованный профиль для гипсокартона. Для крепления используются прямые оцинкованные подвесы; шаг обрешетки и подвесов – примерно по 60 сантиметров.

Важный момент: обрешеткой опоясываются все проемы и углы.

2. При необходимости утепления используется минеральноватная плита. Утеплитель закладывается после установки подвесов, но до монтажа самой обрешетки. Способ фиксации – уже знакомые нам грибки.

Для защиты от ветра используется паропроницаемая ветрозащитная мембрана; ее полосы крепятся снизу вверх с перехлестом все теми же грибками.

3. Виниловые планки и профили крепятся саморезами по металлу или оцинкованными гвоздиками. Крепеж должен находиться строго посередине паза; шляпка должна позволять сайдингу свободно перемещаться относительно точки крепления при нагреве и связанном с ним изменении линейных размеров.

Сцепление планок друг с другом и с профилями – без натяжения; каждый элемент должен свободно перемещаться как минимум на 2-3 миллиметра вдоль собственной продольной оси.

Кирпичный фасад

Многие варианты отделки фасада кирпичного дома  включают его полное или частичное покрытие клинкерной плиткой, диким камнем и прочими непроницаемыми для пара материалами.

Однако с точки зрения паропроницаемости конструкции и ее максимальной теплоизолирующей способности, более здравая идея – строительство двойной стены с утеплением.

• В основе здания в этом случае обычно лежит ленточный фундамент шириной не менее 60 сантиметров.
• Капитальная стена представляет собой кладку толщиной в кирпич (25 см). Фасадная облицовка – отдельная кладка в полкирпича (12 см), выполненная из клинкера или лицевого кирпича. Через каждые 4-5 рядов она армируется сеткой или проложенной арматурой.

Кроме того, капитальная и облицовочная кладки связываются закладкой между ними перфорированных оцинкованных стальных полос или просто поперечных отрезков рифленой арматуры.

• Пространство между капитальной стеной и фасадом заполняется утеплителем – плитами стекловаты, керамзитом, эковатой (теплоизоляционным материалом на целлюлозной основе) и т.д.

Полифасад

Название этого материала для отделки фасадов коттеджей и загородных домов произошло от имени собственного (так называлась компания, первой начавшая производство комбинированного с облицовкой утеплителя). Оно давно стало нарицательным. Вкратце – система “Полифасад” представляет собой плиты фибробетона с приклеенным с тыльной стороны утеплителем (чаще всего – пенопластом). Для монтажа на капитальную стену используются обычные анкера.

Способ монтажа и здесь не отличается особой сложностью.

1. На стену по уровню монтируется стартовый профиль.
2. По профилю выставляется и анкерится первый ряд плит. Вертикальные швы для компенсации теплового расширения должны иметь ширину в 3-5 миллиметров. Для дополнительной фиксации, как и в случае пенопластовой шубы, используется точечно нанесенный плиточный клей.

3. Следующие горизонтальные ряды выставляются на распорках и удерживаются ими вплоть до полного схватывания плиточного клея (не менее 12 часов). Для резки последней в ряду плиты используется болгарка с кругом по камню (для фибробетона) и острый нож (для пенопласта).
4. После того как все элементы фасада смонтированы, швы и головки анкеров заделываются эластичным акриловым герметиком.

Обратите внимание: не стоит пытаться заменить герметик плиточным клеем или цементным раствором. Эластичность заделки гарантирует, что швы не выкрошатся при колебаниях температуры и связанных с ними изменениях размеров плит.

Заключение

Как уже упоминалось, статья не претендует на описание всех возможных решений. Видео в этой статье предложит читателю дополнительную информацию по интересующей его тематике (узнайте также как качественно отделать цоколь дома без посторонней помощи).

Успехов!