Все полимерные, цементные и гипсовые штукатурные смеси, предназначенные для отделки стен и потолков промышленных и гражданских сооружений, также относятся к шпатлёвкам, которые чаще всего служат основанием для лицевой отделки (обои, покраска). Их преимущество перед цементно-песочными растворами состоит в удобстве нанесения на поверхность и скорости высыхания, что значительно облегчает общее проведение ремонтных работ в здании.

Ниже мы рассмотрим некоторые особенности таких составов и их применение на практике, а также посмотрим тематическое видео в этой статье в качестве дополнения.

Отделочные работы и материалы

Примечание. Несмотря на то, что шпатлёвки разного типа сами по себе являются неплохим штукатурным материалом, тем не менее, их гораздо удобнее и практичнее применять с цементно-песочными растворами. То есть, из цемента с песком по маякам выравнивают стену, а затем наносят шпаклёвочную отделку самого разного характера. Но такое сочетание не обязательно.

Разнообразие шпатлёвок

• Для наружной и внутренней отделки стен и потолков очень важно правильно подобрать состав штукатурной смеси, ведь от этого будет в основном зависеть эксплуатационный ресурс поверхности. Здесь можно пойти двумя путями – первый, это возложить выбор на мастеров, которых вы наймёте для осуществления ремонта в вашем доме и второй, это выбрать тот или материал самостоятельно, опираясь на определённые знания.
• Так, все шпатлёвки, предназначенные для строительства можно классифицировать по двум признакам их исходного состояния. Так, такие материалы могут быть в сухом состоянии (порошкообразные) и в жидком виде (пастообразные). При этом первые, как правило, расфасовываются по мешкам, весом 20, 25 или 30кг, а вторые пакуются в вёдра, массой 8, 16, 28 или 50кг.

• Сухие смеси выгодно отличает практически бессрочная возможность хранения в определённых условиях, низкая цена материала и возможность вариации в толщине слоя (допускается покрытие менее 1 мм). Но у готового раствора есть серьёзный недостаток – малый срок хранения – его следует использовать в течение 20-25 минут. В то же время пастообразные смеси можно хранить долго, то есть, открыть ведро, частично использовать содержимое, а затем, плотно закрыв его крышкой, хранить дальше, но стоимость такого материала гораздо выше.

• Кроме того, все штукатурные растворы такого рода можно классифицировать по вяжущим компонентам, находящимся в их составе – какие из них лучше, будет зависеть от сферы применения. Так, шпатлевки бывают гипсовыми, цементными и полимерными (акриловые и латексные).
• Гипсовые шпатлёвки очень хорошо поддаются выравниванию (эластичны) и не дают усадки, но их можно использовать только для внутренних работ в виду очень слабой влагоустойчивости. Аналогичный материал с цементными вяжущими компонентами менее эластичен, склонен к усадке, зато не боится влаги и подходит для наружной отделки зданий и конструкций. Самыми дорогими, но в то же время наиболее качественными можно назвать полимерные смеси, где латексные компоненты более подходят для комнат, а вот акриловые – универсальны.

• Также шпаклёвочные смеси могут быть выравнивающими (стартовыми), финишными, универсальными или специализированными. Для выравнивающих смесей важна их способность к неравномерному покрытию, ведь иногда приходится заделывать перепады поверхности до 50 мм глубиной. А вот финишную штукатурку наносят
  очень тонким слоем, обычно не более 2 мм и такая отделка чаще всего предназначается под покраску.
• Универсальные растворы хороши тем, что они пригодны для любого вида отделки – и старта, и финиша. Но, как уже упоминалось выше, такие материалы очень дорогие, хотя стоимость вполне соответствует качеству (если это не подделка).

• К специализированным штукатуркам относятся смеси для заделки швов (фугенфюллеры, ротбанды), а также для декоративной отделки (шуба, барашек, короед). Для создания фактуры (рельефа) в шпатлёвке присутствуют различные фракции отсевов и алмазной крошки, а некоторые из них изначально имеют определённый цвет или предназначены для смешивания с красками. Конечно, стоимость штукатурной смеси для рельефной отделки несколько выше, чем у обычной шпатлёвки.

Подготовка поверхности

В любом  случае инструкция по нанесению любых штукатурных смесей будет требовать чистого чернового основания для отделки. Поэтому вам  придётся очистить поверхность от всех старых материалов, которыми она была облицована, как то краски, извести, обоев и так далее.

Кроме того, если на основании имеется старая штукатурка, которая “дышит” (отстаёт), то её тоже рекомендуется удалить (удалению также подлежат известково-песочные растворы, как создающие предпосылки для когезии).

Для того чтобы соскоблить краску лак или известь удобно использовать подрезанный шпатель шириной от 50 до 100 мм, где лезвие остаётся длиной 25-30 мм. Обои тоже снимают таким скребком, но их необходимо предварительно размачивать – стену обрабатывают мокрой тряпкой или щёткой, а затем оставляют на 15-20 минут. Если после этого их всё равно трудно снимать, то процедуру с увлажнением повторяют заново.

Для сбивания старой штукатурки можно использовать топор, зубило с молотком или перфоратор, а в некоторых ситуациях даже применяют лом. Постарайтесь сбить отделку так, чтобы на основании не осталось её следов в виде кусков раствора, а также обметите пыль, которая будет препятствовать созданию адгезии.

Созданию хорошей адгезии также способствует не только чистая стена, но и слой грунтовки, который предварительно на неё наносят своими руками. Для этого можно использовать либо щётку, либо малярный валик, но последний пригоден лишь для гладких поверхностей (гипсокартон, штукатурка), а для кирпичной, каменной или блочной кладки больше подходит макловица. Дело в том, что её щетина с лёгкостью проникает в швы и трещины, создавая целостное покрытие.

Примечание. Иногда случается такое, что цементно-песочную штукатурку нужно очистить от масляной краски и в 99% случаев это необычайно трудоёмкая работа. Краска отстаёт очень плохо и её надо отбивать буквально по сантиметру маленьким топориком, но, тем не менее, это самый надёжный способ. Некоторые советуют выжигать её или стирать ёршиком на дрели или болгарке, но в таких случаях краска всё равно остаётся в порах цемента, ослабляя адгезию.

Установка  маяков и расход материала

Штукатурные маяки могут отличаться друг от друга по профилю, хотя изготавливаются из алюминия или стали и служат для одной цели – выравнивания плоскости и углов на потолках, полах и стенах, при этом наиболее часто используются ПМ и ПУ.

Длина у них одинаковая – может быть 250 см, а может быть 300 см, так что их можно подбирать в зависимости от высоты помещения. ПМ имеет толщину 4 мм, 6 мм и 10 мм при ширине 20 мм и 24 мм, а вот ширина полки у ПУ – 37 мм и 39 мм.

Также уголки делают из ПВХ, и их длина обычно бывает 300 см, с полкой 20 мм шириной, но при этом они могут быть жёсткими и гибкими (арочными). Так, у арочного профиля одна из полок не сплошная, благодаря чему его можно выгибать, достигая минимального радиуса 200 мм.

Маяки устанавливаются на основание на ту же смесь, которой будет производиться выравнивание поверхности и наносят смесь точечным способом или дорожкой, а затем приклеивают профиль. Все ПМ и ПУ устанавливаются строго по уровню и если количество профилей более двух, то их следует нивелировать по плоскости.

Для этого можно использовать строительное правило, прикладывая его сразу к трём маякам, как это показано на фото вверху или же использовать нитки, натягивая их по диагонали и горизонтально.

Расстояние между маяками не должно превышать длины правила минус 10-15 см, например, если вы будете использовать правило 2м длиной, то шаг обрешётки устанавливайте 185-190 см и не более того. Штукатурные работы можно начинать только после схватывания раствора под профилями, то есть, на следующий день, в противном случае вы рискуете сбить их правилом.

Чтобы определить расход штукатурной смеси на 1 м² для выравнивания вам нужно узнать среднюю удалённость каждого маяка от основания. Для этого берёте две величины (максимальную и минимальную), складываете их и делите на 2, получая в результате среднее арифметическое. Потом складываете эти показатели вместе и делите на количество профилей – так вы получите среднюю толщину слоя для стартовой шпаклёвки.

Расход материала на квадратный метр обычно указывается на упаковке заводом-изготовителем и на 10 мм толщины это обычно 8,5кг. Так что вам несложно будет рассчитать количество смеси для каждого случая, например, для слоя 40 мм вам понадобится 8,5*4=34кг. Для финишной отделки наоборот, придётся делить показатели, так, для слоя 2 мм вам потребуется 8,5/5=1,7кг.

Штукатурные работы

Смесь готовят в прорезиненном (пластиковом) или металлическом (оцинкованном, эмалированном) ведре, размешивая шпаклёвочным миксером. Для этого лучше всего использовать специальную малооборотистую дрель, но если таковой не имеется, то берут обычную и ставят колёсико регулировки оборотов на возможный минимум.

Сначала в ведро заливают воду, а затем засыпают порошок (пропорции указываются на упаковке заводом-изготовителем) и размешивают в течение 5-7 минут. Потом оставляют на 5 минут и взбивают снова, но уже 1-2 минуты – это позволяет не оставлять сухих комочков в растворе.

На один замес необходимо произвести расчет количества штукатурной смеси, то есть, её количество, которое вы сможете выработать в течение 20-25 минут. После этого раствор начнёт схватываться и если перебить его заново, то он утрачивает свои качества – очень долго застывает, а потом осыпается во время эксплуатации.

Совет. Иногда случается такое, что в ведро набирают много воды и приходится добавлять больше порошка, что приводит к тому, что ёмкость наполняется до краёв. При размешивании такого количества шпатлёвка будет разлетаться, но этого можно избежать.

Просто переключите флажок реверса у пусковой кнопки дрели в обратную сторону – миксер будет вращаться против часовой стрелки, закручивая поток внутрь ведра, и смесь разлетаться не будет.

Раствор накладывают на стену шпателем, чтобы он был чуть выше маяков, а затем стягивают его правилом снизу вверх по секциям между профилями. Сначала на поверхности будут оставаться раковины, в которые шпателем добавляют смесь, а затем стягивают правилом заново.  Такой процесс повторяется несколько раз, пока поверхность не выровняется.

После высыхания выравнивающего слоя можно приступать к наклеиванию обоев, либо производить дальнейшую отделку – наносить финишный слой. Приготовление смеси для такой работы ничем не отличается от предыдущего, только здесь нужно быть особо внимательным к количеству подготавливаемого раствора.

Дело в том, что количество шпатлёвки для отделки потребуется гораздо меньше, чем для выравнивания, следовательно, расходоваться она будет медленнее, а вам нужно уложиться в 25 минут.

Штукатурку наносят на поверхность широким шпателем или малкой (30-40 см), а накладывают на него смесь из ведра узким инструментом (8-10 см) – так гораздо удобнее. Придерживаться одного направления в движениях не следует, главное, чтобы на поверхности оставалось, как можно меньше рубцов и бороздок.

Через несколько часов вы можете убрать борозды, срезав их лезвием шпателя, а после полного высыхания отшлифовать её мелкой наждачной бумагой или алмазной сеткой.

Совет. Толщину слоя финишной штукатурки регулируют наклоном шпателя. Чем меньше наклон, тем больше стягивается смеси и слой получается тоньше.

Заключение

Возможно, вместо финишного гладкого слоя вы захотите использовать декоративную штукатурку для создания определённого рельефа. В таком случае узор достигается направлением движения затирочной доски и может быть круговым, вертикальным, горизонтальным или смешанным. Удачных работ!