Все знают, что для внутренней и наружной отделки зданий и отдельных помещений чаще всего применяется ручная или автоматизированная штукатурка стен. В качестве растворов для этой цели используют цементные, гипсовые, известковые и полимерные смеси.

Я же хочу рассказать вам, как правильно это делать и поделится наработками, основанными на личном опыте, а ещё вы сможете посмотреть здесь видео в этой статье.

Штукатурные работы

Примечание. В Сети можно столкнуться с поисковым запросом типа, как укрепить штукатурку на стене, но задающие его, видимо, не понимают самого принципа такой отделки. Это равнозначно тому, как если бы кто-то захотел укрепить хлеб, чтобы он не рассыпался после выпечки. Поэтому, прочность зависит от правильной технологии и техники нанесения раствора.

Этап 1: обязательная подготовка поверхности

В 90% случаев, если это, конечно, не новострой, вам понадобится очистка стен от штукатурки, нанесённой при предыдущем ремонте:

• оставить на стене старый слой инструкция позволяет лишь в том случае, если он очень хорошо держится, но тогда теряет смысл новая отделка;
• также иногда оставляют отделку частично, но в этом тоже мало смысла, так как на новый слой придётся расходовать больше смеси и это вам вряд ли понравится;

• так как удалить штукатурку со стен в большинстве случаев достаточно сложно, то для этого используют топор, лом, бучарды, зубило с молотком или (лучше всего) перфоратор;
• кроме того, если вы имеете дело с кирпичной кладкой, то согласно СНиП 3.04.01-87 нанесение растворов должно производиться «впустошовку», то есть, швы на кладке нужно углублять на 10 мм;
• этого можно избежать благодаря хорошей очистке поверхности и нанесению грунтовок (раньше кладку просто мочили водой).

Но, как вы поняли, у нас всё-таки остаются 10%, когда мы не очищаем штукатурный слой, например, он очень хорошо держится, но при этом – неровный. В таком случае производится ремонт штукатурки стен, то есть её выравнивают при помощи маяков.

Но там, скорее всего, есть отделочное покрытие в виде обоев, извести или (хуже того) лакокрасочных материалов, которые нужно убрать:

• старые обои, как правило, снимают с помощью шпателя, но предварительно их размачивают. Однако виниловые полотна не промокают, и тогда используют строительный или даже обычный фен;
• известь или водорастворимую краску можно снять при помощи металлической щётки своими руками или используя специальные насадки для болгарок и дрелей;
• а вот масляные краски или нитроэмали снять с минеральной поверхности чрезвычайно сложно. Для этого можно сделать такое приспособление, как на верхнем фото;
• под головку болта надевают 3-4 куска цепей по несколько звеньев, зажимают их контргайкой и фиксируют в патроне дрели – резкие удары такой молотилки превосходно снимают ЛКМ с поверхности.

Теперь давайте поговорим об адгезии:

• для создания хорошей адгезии под любые смеси используют проникающие грунтовки или бетоноконтакт;
• если проникающие жидкости для подготовки всем хорошо известны, то бетоноконтакт, скорее, можно отнести к ноу-хау, так как используют его относительно недавно;
• такое покрытие стало незаменимым при штукатурке бетонных плит и блоков, то есть, для гладких («зеркальных») поверхностей.

А как быть в тех случаях, когда перепады вертикальной поверхности превышают все мыслимые пределы (в строительстве можно встретить и такое)? В тех случаях, когда стена очень уж неровная и слой в перспективе предполагается 5 см или даже более того, вам не обойтись без штукатурной сетки.

Сетку укладывают ещё до установки маяков. То есть получится некое предварительное выравнивание и для этого можно использовать специальную штукатурную сетку или сетку Рабица (даже если вы сняли её со старого забора или курятника).

Этап 2: ровная стена

Для выравнивания поверхности на любой плоскости (стена, пол, потолок) используются металлические маяки с перфорацией или без неё. Для стен чаще всего используют профили ПМ, ПТ и ПУ (угловой), поперечное сечение которых может быть от 6 мм до 20 мм и чем оно больше, тем жёстче получается маяк. Но здесь есть и обратная сторона медали – при увеличении сечения увеличивается толщина слоя, а, как подсказывает мой опыт, это не всегда приемлемо.

Расстояние между маяками регулируется по длине строительного правила, которое вы будете использовать на данный момент. То есть правило должно прижиматься одновременно к двум профилям и по краям должен оставаться запас,.

Следовательно, шаг должен получиться, как минимум, на 10-15 см меньше длины инструмента. Например, если вы будете работать двухметровым правилом, то между профилями должно получиться порядка 185 см, а лучше ещё меньше.

Расстояние крайнего маяка от угла с сопряжённой стеной должно быть таким, чтобы правило доставало до угла и при этом упиралось на два профиля. На схеме вверху выделены синим цветом шнуры или нитки, и вам может быть непонятно, зачем нужна дополнительная ориентировка.

Дело в том, что если приходится устанавливать более двух профилей на одну плоскость, то её будет очень сложно нивелировать. Вот здесь как раз и помогут капроновые нитки, натянутые по диагонали и поперёк маяков.

Примечание. Чтобы нитки не оттягивались профилями, оставляйте расстояние до гребня профиля примерно 0,5-1 мм.

Установка маяков производится на тот же раствор, которым будет производиться отделка. Но некоторые мастера почему-то предпочитают для этого гипсовые смеси и используют их даже для цементно-песочных растворов.

Это является нарушением технологии, в особенности, если это штукатурка внешних стен – гипс не является водостойким. Следовательно, такое сочетание ослабляет отделочный слой. Конечно, на эластичную смесь удобнее зафиксировать профиль, но для этого можно просто добавить в цементно-песочный раствор плиточный клей в пропорции равной цементу или немного меньше.

Теперь, важный момент по поводу жёсткости установленного маяка. Большинство мастеров почему-то предпочитают фиксировать его точечно – на расстоянии 40-50 см накидывают бугорки из раствора и приклеивают профиль. Но потом, если прижать его правилом на свободном отрезке, он будет выгибаться, отчего отделываемая плоскость будет получаться не совсем ровной.

Я, к примеру, делаю сплошную дорожку из раствора, но наблюдал как некоторые набрасывают бугорки, а после приклеивания маяка соединяют их, подкладывая смесь под профиль. Хотя я пришел к мнению, что это лишняя трата времени – дорожку быстрее сделать сразу.

Не спешите приступать к дальнейшей отделке – выдерживайте время и соблюдайте порядок штукатурки стен. После установки маяков, какую бы смесь вы не использовали, должен пройти определённый период, чтобы раствор схватился.

В противном случае вы рискуете сбить профили правилом. А затем не надейтесь, что у вас всё обойдётся – это происходит в 99% случаев даже у опытных мастеров! Поэтому вам следует подождать хотя бы до следующего дня – к этому времени смесь станет более-менее прочной, и вы сможете прижимать правило к стене, не опасаясь за последствия.

Примечание. Грунтовку стен лучше всего делать до установки маяков, а саму консольную дорожку вместе с профилем  грунтовать не обязательно. Если вам предстоит штукатурить силикатную кладку или бетонные плиты, то воспользуйтесь бетоноконтактом. Его цена значительно выше, нежели у проникающей грунтовки, зато качество отделки вырастет в несколько раз.

Этап 3: приготовление растворов

Для приготовления смесей из порошкообразных шпатлёвок следует воспользоваться специальным прорезиненным ведром и шпаклёвочным (не покрасочным!) миксером, зажатым в малооборотистую дрель. Впрочем, если у вас нет малооборотистой дрели, то используйте для этого обычный инструмент, установив колёсико частоты оборотов на максимально возможный минимум (так, чтобы хватало мощности для вращения).

Способ приготовления и пропорции есть на упаковке – его предлагает производитель, но, в общем, это выглядит так:

• на 1/3 ведра воды добавляют такое же количество порошка, хотя это соотношение может варьироваться, в зависимости от потребности;
• содержимое перебивают миксером в течение 3-5 минут и дают смеси 2-3 минуты отстояться, чтобы не осталось сухой фракции;
• перебивают ещё раз и сразу приступают к работе.

Вам следует заготавливать такое количество смеси, которое вы сможете выработать за 20-25 минут, пока она не начала схватываться. Если перемешать начинающую схватываться смесь, то она изменит свою структуру, в результате чего отвердевание будет проходить в 3-4 раза дольше обычного, а окаменевший слой будет осыпаться.

Если случилось так, что у вас полное ведро раствора, который нужно перемешивать, скорее всего, он будет разлетаться в стороны, что не очень удобно. Для того чтобы как-то выйти из положения, я переключаю реверс дрели в обратную сторону – направление вихря изменяется (потоки устремляются к центру, а не по сторонам) и разбрызгивания не происходит.

Цементные растворы обычно готовят в бетономешалках, хотя в некоторых случаях эту же операцию можно проделать в любой удобной ёмкости типа корыта, ванны и т.д. Но важно не это – большое значение для прочности цементного камня имеет порядок добавления ингредиентов в воду – первым разводят в воде цемент! После этого уже добавляют песок и другие компоненты, если таковые предусмотрены.

Этап 4: штукатурные работы

Инструмент подбирают в зависимости от состава штукатурки и этапа отделки, но для любой маячной штукатурки нужно строительное правило, которым стягивают раствор по маякам.

Несколько по-иному обстоит дело с финишной отделкой:

• если для цементно-песочного раствора нужна тёрка, то ротбанд затирают стальным шпателем;
• а гипсовые и акриловые шпатлёвки шлифуют наждачной бумагой или алмазной сеткой.

Кроме того, для шпатлёвок чаще всего накладывают второй финишный слой с более мелкой фракцией, чего не делают для цементных штукатурок и ротбандов. Хотя при необходимости это не воспрещается – всё дело в назначении штукатурки.

Раствор накладывается (набрасывается) между двумя маяками при помощи ковша, мастерка или шпателя, после чего его стягивают строительным правилом, двигая инструмент снизу вверх.

После первого прохода всегда остаются раковины, которые сразу же нужно заделать снятым с правила раствором и тянуть заново. Таких проходов может быть три или четыре, но может быть и десять – с практическим опытом их количество будет уменьшаться.

На больших строительных объектах используют механизированную штукатурку. При этом применяется достаточно дорогое оборудование, поэтому в частном порядке его использование не имеет смысла. Но сам процесс отделки здесь происходит по тому же принципу – раствор наносится между маяками, а затем стягивается правилом.

Цементно-песочную штукатурку через 4-5 часов или на следующий день затирают тёркой (полутёром) двигая её продольными и круговыми движениями. На поверхности почти всегда (во время затирки) местами будут образовываться раковины, которые нужно закрывать раствором и затирать.

Я не делаю для этого свежую смесь, а собираю осыпавшиеся фрагменты, накладываю на тёрку, смачиваю и затираю дефект – быстро и удобно.

Если вы штукатурили шпаклёвочными смесями, то вам придётся дождаться полного высыхания поверхности, которое можно определить по наличию или отсутствию тёмных пятен, которые указывают на концентрацию влаги. Для шлифовки нужна наждачная бумага №№160-200 (это в том случае, если вы не будете накладывать финишный слой).

Но опытные мастера обходятся без этого – поверхность сразу получается зеркально ровной. У вас так с первого раза не получится, так что расстраиваться по этому поводу не следует.

Примечание. В сети можно встретить поисковый запрос типа того,  чем заменить штукатурку стен. Для этого чаще всего используют гипсокартон. Хотя, для отделки также применяются такие материалы, как пластиковые или МДФ панели и деревянная вагонка.

Заключение

Как бы там ни было, штукатурка стен на улице или в помещении должна соответствовать своему назначению. То есть следует учитывать вероятную влажность и возможные механические нагрузки.

А это говорит о том, что, к примеру, гипсовые смеси можно использовать только для сухих помещений, в то время как цементно-песочные растворы и ротбанды применяются почти в любых условиях (не специфических). Если вы хотите поделиться личным опытом, то буду рад прочесть об этом – пишите в комментариях.