Затевая ремонт, любой нормальный хозяин встает перед дилеммой: с одной стороны есть огромное желание сделать все как можно более респектабельно, а с другой хочется сэкономить. Отделка пластиковыми панелями своими руками может стать тем решением, которое подойдет именно вам. Но, как известно, идеальных материалов не существует, поэтому в данной статье мы поговорим о том, в каких случаях следует связываться с пластиком, и подробно остановимся на тонкостях самостоятельного монтажа.

Мифы, связанные с пластиком

На первый взгляд информации о пластике более чем достаточно, но именно по этой причине также рождается масса домыслов и мифов, многие из которых довольно далеки от реальности.

• Пластиковая обшивка абсолютно безопасна и это действительно так. Еще 15 – 20 лет назад в производстве использовались такие вредные вещи, как кадмий или асбест. Сейчас технологии шагнули далеко вперед и ПВХ панели уже заслужено считаются экологически нейтральным материалом. Более того, современные составляющие позволили снизить их себестоимость, благодаря чему вредными панелями торговать попросту не выгодно;
• О внешней красоте данного вида облицовки спорить не приходится, здесь уж действительно можно подобрать модели и цвет под любой вкус. Если раньше эта обшивка больше царствовала в офисах, то сейчас ее все чаще используют для внутренней отделки квартир и домов;

• Появление высококачественной термопечати позволило сделать пластик домашним. Эксклюзивная отделка комнаты пластиковыми панелями с 3D фото теперь уже не проблема;
• Каркасная технология монтажа позволяет быстро и качественно окультурить любые архитектурные излишества. Обогнуть неудобный угол, обустроить нишу или самостоятельно сделать откосы теперь не составит большого труда;
• А вот слухи об уникальной долговечности пластика немного преувеличены. Действительно облицовка ванны или отделка лоджии пластиковыми панелями простоит не менее 10 – 15 лет, но тягаться с натуральным камнем или хорошей кафельной плиткой пластику пока не под силу. Хотя согласитесь, что как цена на сам материал, так стоимость его монтажа в несколько раз ниже;

• Мнение о том, что пластиком легко обшивается любая кривая стена также не совсем верно. Обустраивать несущий каркас на «не стандартной» стене порой бывает весьма проблематично. Поэтому опытные мастера предпочитают наносить хотя бы стартовый слой штукатурки;
• Одним из самых опасных заблуждений является то, что пластик гигиеничен. Если его можно легко вымыть, это не говорит о его полезности. Такое покрытие абсолютно герметично, проще говоря, стены не дышат. Если отделка санузла пластиковыми панелями вполне приемлема, то в спальне ее можно монтировать только фрагментарно, в виде панно. А для детской такая облицовка вообще противопоказана;
• Намного опасней, когда нерадивые маркетологи рассказывают покупателям о том, что пластик не горит. Дело в том, что не горит и не поддерживает горение абсолютно разные вещи. Действительно если вы попытаетесь поджечь его спичкой или зажигалкой, материал просто расплавится. Но если такая отделка попадет в серьезный пожар, она не только загорится, а еще будет выделять массу опасных для здоровья человека газов;

• Хотя самым неприятным в пластиковой отделке считается ее хрупкость. Конечно, современный плотный материал продавить намного сложнее. Но если сказать честно, случайно задев такую облицовку спинкой стула или краем табурета, вы можете ее реально повредить.

Тонкости облицовки

Как видите, отделка пластиком это, конечно, не панацея, но с полной уверенностью можно сказать, что в таких помещениях как лоджия, службы, кухня и даже прихожая она прекрасно подходит. Теперь давайте поэтапно рассмотрим несколько вариантов внутренней отделки помещения ПВХ панелями.

Несколько слов о материалах и инструменте

Охарактеризовать все существующие модели ПВХ облицовки в одной статье не реально, да это и не нужно, ведь для этих целей есть инструкция, сопроводительные документы и опытные консультанты. Скажем лишь, что экономить на материале не стоит, ведь, чем тоньше стенки планок и меньше в них ребер жесткости, тем легче будет такое покрытие продавить или сломать.

Совет: если вы внимательно рассматривали предложенные образцы на рынке, то наверняка заметили, что на некоторых лицевых частях просматриваются ребра жесткости. Так вот, к таким моделям даже прицениваться не стоит. Производители здесь сэкономили на всем, на чем только можно и прослужит такая облицовка недолго.

Следующий важный момент это сопутствующая фурнитура. Стартовые, финишные, угловые, соединительные и другие виды профилей.

Здесь важно не ошибиться. Дело в том, что панели выпускаются двух видов: толщиной в 5 мм и толщиной 8 или 10 мм, под второй вариант идет одинаковая фурнитура.

Стоимость профилей примерно одинаковая, поэтому многие продавцы просто не придают этому значения. Зато вы, когда будете вставлять в узкий профиль толстую панель или наоборот, когда пластина будет болтаться, сразу почувствуете разницу.

Для обустройства несущего каркаса мы советуем брать деревянные бруски. Можете поверить на слово, людям, не обладающим должным опытом в данной сфере с деревом работать намного проще. Толщина планок стартует от 20 мм, здесь уже выбирается индивидуально, как правило, это 20х30 или 40х40 мм.

Освоить монтаж UD и CD профилей также небольшая наука, но обойдутся они дороже. Хотя выше всего ценятся пластиковые профили с подвижными кляймерами, зато, если вы потратитесь на такой материал, сборка облицовки покажется вам детской забавой, кстати, разобрать такую облицовку в случае надобности будет, ничуть, не сложнее.

Идеальным инструментом для резки подобного материала является дисковая торцовочная пила, но она есть не у каждого. Электрический лобзик вещь более распространенная, но здесь нужна сноровка, при прохождении ребер жесткости полотно может «вести», в результате получается волнистый рез. Хотя самый простой и проверенный вариант это обычная ножовка по металлу, работать придется больше, зато рез будет чистый.

Совет: если вы все же решите пользоваться электролобзиком, то резать лучше с обратной стороны. Так если и будут получаться зазубрины, они останутся сзади.

Естественно без шуруповерта и дрели вам также не обойтись. При работе с деревянными направляющими отличным решением будет использование строительного степлера, это гораздо удобнее и быстрее, чем фиксировать каждую планку саморезами.

Для того чтобы быстро и без нервов заводить планки в стартовый профиль следует купить два широких ровных металлических шпателя. Для разметки пригодится столярный уголок, а для ровного углового реза простейшее стусло.

Монтаж обрешетки

Чаще всего такая облицовка используется в санузлах и на балконах. Поэтому мы будем больше уделять внимание тому, как отделать лоджию пластиковыми панелями своими руками. Балконы, даже застекленные отапливаются крайне редко, и здесь к облицовке нужно подходить более ответственно.

Важно: на открытых балконах должны применяться пластиковые панели для уличной отделки. И хотя визуально они могут быть такими же, этот материал изначально рассчитан на все сюрпризы погоды, в том числе на высокую влажность, перепады температур и воздействие ультрафиолета.

Начнем с того, что обрешетка, какая бы она ни была, монтируется перпендикулярно направлению панелей. Зачастую панели устанавливаются вертикально, следовательно, несущие планки нужно набивать горизонтально.

Первыми устанавливаются планки по периметру поверхности, они должны образовывать замкнутый контур, именно на них будут базироваться стартовые профили. Особенно важно точно выставить вертикальные направляющие по отвесу. Если неровности пола можно компенсировать за счет индивидуальной подрезки планок, то кривую вертикаль на стене, по стыкам будет сразу заметно.

Далее на стену дюбелями крепятся промежуточные направляющие с шагом 40 – 60 см. Чем более интенсивно будет использоваться помещение, тем чаще следует набивать планки. Так на балконе зачастую достаточно 60 см, а для санузлов это расстояние может сократиться до 40 и даже до 30 см.

Когда выполняется отделка лоджии пластиковыми панелями, наиболее проблемным местом считается зазор между облицовкой и стеной. Если вы не желаете разводить там грибок и плесень, саму стену и все направляющие нужно пару раз обработать антисептиком.

Раньше для дерева использовалась отработка машинного масла, а стены белили известью или медным купоросом, сейчас существуют более продвинутые антисептики, выбор за вами.

Установка панелей на стену

Сначала нужно будет закрепить стартовые профили. Каждый профиль имеет более широкий дальний борт, который и используется для фиксации. Угловое соединение будет выглядеть гораздо нарядней, если «зарезать» его с помощью стусла под 45º, хотя это и не обязательно. Задекорировать щель в углу между планками можно акриловой замазкой.

Установка самих панелей, как правило, не вызывает затруднений. Монтаж ведется от дальнего, наиболее заметного угла. Измерив расстояние между профилями, панель отрезается по размеру.

Но здесь есть одна тонкость, поливинилхлорид материал подверженный температурным деформациям, поэтому планку нужно отрезать короче на 5 – 7 мм, дабы летом ее не «расперло». Не переживайте, минимальная глубина паза на фурнитуре 20 мм, она легко скроет этот зазор.

Вначале планка вставляется в нижний профиль, после чего слегка изгибается и при помощи металлических шпателей заводится в верхний стартовый профиль. Теперь ее нужно подвинуть до упора в боковой профиль. Для того чтобы кромка случайно не заломилась, бортик бокового профиля слегка отгибается все теми же шпателями.

Планки между собой соединяются по принципу шип-паз, но тыльный край паза делается шире. Эта площадка как раз и используется для фиксации планки на направляющем. Как мы уже говорили для деревянных брусков удобно использовать стиплер, к металлическим профилям планки прикручиваются мелкими саморезами по металлу, а если берутся пластиковые направляющие с подвижными кляймерами, то бортик кляймера зацепляется за край планки.

Реальной проблемой для многих является монтаж крайней планки. У каждого мастера здесь свои секреты. Я предпочитаю делать просто. Планка по вертикали отрезается уже полного размера примерно на 10 – 12 мм.

После этого, при помощи шпателей она заводиться в верхний и нижний пазы, после чего одновременно продвигается и заводится в боковой паз до упора. Теперь остается только сдвинуть ее обратно до полной стыковки с предыдущей.

Жестко зафиксировать крайний отрезок при таком подходе у нас не получится, но этого делать и не нужно. Ведь те самые 10 – 12 мм легко спрячутся за широким боковым бортом, плюс будет люфт для температурной деформации. Некоторые специалисты предпочитают срезать бортик крайнего профиля и спокойно заводить планку, а дабы не портить вид, срезанный бортик потом клеится сверху на край планки.

Совет: при отгибании бортиков шпателями на дешевой фурнитуре могут оставаться нелицеприятные зазоры. Выровнять их можно при помощи бытового фена и холодного утюга с тефлоновой подошвой. Вначале пластик разогревается феном, а потом заглаживается ХОЛОДНЫМ утюгом. Чтобы не повело саму планку, вставляется шпатель или любая тонкая прокладка.

Монтаж панелей на потолок

Обшивать панелями потолок не намного сложнее, чем стены. Точно также обустраивается обрешетка по периметру под направляющие и устанавливаются промежуточные планки. Правда здесь слишком часто их монтировать не нужно, вы ведь не собираетесь постоянно цепляться за потолок на балконе, в ванной или в кухне.

Если на потолке не планируется монтаж освещения, то планки обрешетки можно непосредственно крепить к плите перекрытия. В противном случае придется устанавливать подвесы. Подвесом называют перфорированную металлическую ленту, которая удерживает планку на фиксированном расстоянии от основы. В центре такой ленты есть отверстие под анкер или дюбель, а после фиксации боковые лепестки сгибаются и к ним крепится сама каркасная планка.

Что же касается светильников, то для пластика используются софиты на светодиодах. Обычные лампы накаливания здесь не подойдут, от температуры пластик может изменить цвет и даже деформироваться. По правилам пожарной безопасности скрытая в подвесных потолках проводка должна лежать в гофрированном пластике или металлорукаве.

Бескаркасный способ монтажа

В малогабаритных квартирах остро стоит вопрос дефицита пространства и несколько сантиметров съеденные за счет толщины обрешетки являются непозволительной роскошью.

В этом случае отделка комнаты пластиковыми панелями может вестись непосредственно на стены, без монтажа каркаса. Здесь существуют две проверенные годами методики. Это клеевой монтаж по типу кафельной плитки, и крепление на двусторонний скотч.

Важно: какой бы способ вы не выбрали, перепады высот по стене не должны быть более 5 мм. Бескаркасные способы могут обойтись дороже, если придется отдельно выравнивать и шпаклевать стену.

В качестве клеевого состава зачастую принято использовать так называемые жидкие гвозди. Такой клей продается в тубах под монтажный пистолет. Но перед началом работы стену и саму панель следует обработать грунтовкой глубокого проникновения. В зависимости от уровня кривизны поверхности одной тубы может хватить примерно на 5м². Но у жидких гвоздей здесь довольно «хитрая» инструкция.

 

Изначально клей тонкими полосами наносится как на стену, так и на саму панель. После этого панель прикладывается и прижимается к стене на несколько секунд. Когда состав заполнит все полости и начнет выдавливаться из-под пластины, панель снимается и отставляется на 5 минут для заветривания.

По истечении этого времени пластина прикладывается на свое место и прижимается окончательно. В противном случае качество фиксации будет крайне низким и панели будут «плыть» по стене.

Второй способ намного более чище и проще, но таким образом можно крепить панели только на плитку или на иную плотную и гладкую поверхность, к примеру, масляную краску, на водоэмульсионке или побелке скотч не будет держаться.

Для приклеивания используется специальный двухсторонний вспененный скотч, его толщина может достигать 4 мм, это удобно для компенсации перепадов высоты. Здесь также существуют свои тонкости. Чем быстрее скотч будет приклеен к стене и пластику, тем дольше и крепче он будет держаться.

Также как и в предыдущих случаях, сначала нужно смонтировать направляющие стартовые профили, после чего уже крепятся сами пластины. Дабы лента меньше заветривалась, она сразу приклеивается к тыльной стороне направляющего профиля. После этого профиль слегка прижимается к стене и из-под него выдергивается защитная пленка с противоположной стороны скотча. Технология наклеивания пластин примерно такая же.

Важно: не стоит думать, что монтаж на строительный вспененный двусторонний скотч в чем-либо уступает тем же жидким гвоздям. Неоднократно доказано, что если взять широкую, качественную ленту скотча, то держаться такое покрытие будет долго и надежно.

Пару слов о монтаже откосов

Большинство мастеров, если сталкивается с пластиковыми откосами, старается сделать их под прямым углом. Но вся проблема в том, что по существующим требованиям ГОСТ откосы должны монтироваться ростверком внутрь. Профилей, развернутых под тупым углом, конкретно под откосы пока не выпускается, поэтому приходиться выдумывать свои персональные рецепты.

Вам очень повезло, если между луткой окна и стеной есть достаточно места чтобы закрепить какую-либо направляющую, но сказать правду такие ситуации бывают довольно редко. Поэтому мастера просто прикручивают стартовый профиль к лутке маленькими саморезами по металлу и обязательно промазывают весь стык герметиком.

На краю стены устанавливается аналогичный стартовый профиль. Здесь зачастую все гораздо проще. В большинстве случаев в стене делается ряд небольших отверстий глубиной до 30 мм, в них вставляются дюбеля и профиль крепится на саморезы.

Пластина слегка изгибается и вставляется в эти два профиля. Причем все стыки в конце также желательно замазать герметиком.

Вывод

Из собственного опыта могу сказать, что полная отделка лоджии пластиковыми панелями, даже если делать это в первый раз не займет у вас более трех дней, хотя обычно люди справляются за выходные. На видео в этой статье собран еще ряд весьма полезных рекомендаций. А если их будет мало, пишите в комментарии, мы обязательно поможем.