На данный момент обустройство поверхностей при помощи гипсокартона заслужено считается самым быстрым и практичным способом ремонта. Но когда монтажные работы окончены, перед счастливыми хозяевами встает насущный вопрос, как и чем лучше шпаклевать гипсокартон, а также насколько реально выполнить все работы своими руками. Данная статья посвящена наиболее важным моментам этого процесса и написана она для тех, кто никогда не шпаклевал гипсокартон, но очень хочет познать эту нехитрую науку.

Для чего это нужно и нужно ли вообще

Не секрет, что на финишную отделку поверхностей порой уходит больше времени и сил, нежели на монтаж каркаса и крепление листов. Поэтому многие задумываются над тем надо ли вообще этим заниматься или есть альтернативные варианты.

Ответ здесь один, да это необходимая и, причем, обязательная процедура, а причин тому несколько:

• Не имея опыта в подобных делах, люди считают, что если на идеально ровные листы гипсокартона наклеить, к примеру, фактурные виниловые обои, то они надежно скроют все огрехи. Это далеко не так. Насколько бы профессионально ни было уложено покрытие, идеально ровным оно никогда не будет. Стыки и места крепления листов всегда выделяются, плюс, неосторожно облокотившись о стену, вы рискуете попасть на такой стык и продавить его;

• Шпаклевка скрывает не только дефекты, возникшие при монтаже, но и отслоения картона, а также небольшие вмятины и сколы, которые довольно часто возникают в случае неосторожной транспортировки;
• Укладывая плитку на неподготовленную поверхность ГКЛ, вы очень сильно рискуете. Конечно, швы и места креплений она скроет, но по большому счету вы пытаетесь приклеить керамику к бумаге, а с учетом того, что кафель обычно монтируется во влажных помещениях, вероятность того, что такая облицовка простоит долго, практически равна нулю;
• Но самое неприятное в том, что любая облицовка, смонтированная на неподготовленный гипсокартон, со стопроцентной вероятностью будет одноразовой. При попытке ее сменить вы неизбежно сорвете верхний защитный слой и повредите саму плиту. В результате все нужно будет монтировать заново, а это уже совсем другие деньги.

Выбор инструмента и вида шпаклевки

К счастью затраты на инструмент для шпатлевки минимальные. Непосредственно для выполнения работ вам нужно всего лишь два металлических шпателя. Один узкий, с лезвием порядка 150 мм, а второй широкий, здесь ширина лезвия колеблется в районе 350 – 600 мм.

Плюс понадобится стандартный строительный нож для подрезки, набор штукатурных сеток для шлифовки, а при больших объемах работ следует еще обзавестись миксерной насадкой на дрель. Вот в принципе и все.

С выбором шпаклевочного состава все немного сложнее. Все составы делятся на 3 вида: стартовые, финишные и универсальные:

• Стартовые предназначены для грубого выравнивания поверхности. Применительно к ГКЛ они используются для первичной обработки стыков или подготовки листов под укладку плитки. С точки зрения стоимости они самые доступные;
• Гипсокартон сам по себе уже ровный, поэтому для его обработки в подавляющем большинстве случаев сразу берется финишная шпаклевка. Фракция состава здесь намного тоньше, поэтому с его помощью можно добиться идеально ровной поверхности;
• Универсальные шпаклевки могут использоваться как для стартовой, так и для финишной обработки листа. И хотя качество у них достаточно высокое, все же это усредненный вариант и, к примеру, когда стена готовится под покраску, я вам их не советую. Плюс цена на универсальную шпаклевку совсем не детская.

Не менее важным моментом является состав самой шпаклевки. Здесь также существует разделение на 3 главных направления: гипсовые, цементные и синтетические или полимерные шпаклевки.

Для ГКЛ подходят все три вида составов, выбирать нужно в зависимости от типа, условий и назначения помещения.

• Составы на основе гипса считаются наиболее доступными и удобными. Они обладают прекрасной адгезией, хорошо ложатся на лист, быстро сохнут, а главное практически не дают усадку. Такие составы реализуются в сухом виде, поэтому хранятся довольно долго, плюс готовить их можно дозировано, по необходимости. Но гипс боится влаги и после намокания растрескивается. Время схватывания достаточно короткое, поэтому работать нужно быстро. Кроме того гипсовая шпаклевка подходит только для сухих помещений;

• Совсем другое дело – цементные составы. Такие шпаклевки легко выдерживают серьезные перепады температур и высокую влажность. Именно такими составами шпаклюются листы под кафель, а также выравниваются поверхности в ванной или кухне. Но здесь тоже есть минусы. В частности цементные соединения дают серьезную усадку и способны трескаться во время сушки, из-за чего их нужно будет наносить несколькими тонкими слоями;

• Полимерные соединения это новое слово в облицовке гипсокартона. Эти составы вобрали в себя все положительные характеристики двух предыдущих вариантов. По сути, ими можно работать в любом помещении, они легко наносятся, не дают усадки, прекрасно держат влагу и не трескаются при перепадах температур. Единственная проблема, это высокая цена товара. Чаще всего такие шпаклевки реализуются в уже готовом виде и не требуют какого-либо приготовления.

 

Совет: если вы хотите немного сэкономить и при этом сохранить достойное качество обработки, то стыки, швы, сколы и прочие серьезные дефекты можно заделать более дешевой гипсовой или цементной штукатуркой. А для крайнего финишного слоя взять полимерный состав.

Какие марки сейчас популярны

Крепление армирующего уголка на арках и других сложных подвесных конструкциях следует делать при помощи составов от немецкой марки Кнауф. Чаще всего это Фугенфюллер, хотя некоторые предпочитают Унифлот.

Разница между ними небольшая и заметна только профессионалам. Но учтите, что эти составы достаточно быстро твердеют и после застывания Фугенфюллер тяжело шлифуется, поэтому для обработки ровных поверхностей его брать не стоит.

Важно: немецкие шпаклевки очень чувствительны к чистоте. Если на емкости, шпателе или миксерной насадке останутся комочки от предыдущего замеса, то состав будет твердеть намного быстрее.

На больших плоских поверхностях зачастую используются полимерные Ветонит и Шитрок или отечественная сухая финишная шпаклевка от марки Старатели.

 

Сказать честно, с полимерным «Ветонитом ЛР+» работать одно удовольствие. Во-первых, он хорошо ложится, а во-вторых, после вскрытия банки «Ветонит ЛР+» находится в пластичном состоянии около суток, поэтому наносить его можно, не спеша. Хотя если ведро не было выработано за 1 день, на поверхность шпаклевки можно положить кусок полиэтилена дабы состав не заветривался. Так вы сохраните смесь еще на несколько дней.

Шитрок также является синтетическим составом и реализуется в готовом виде ведрами от 3,5, до 17кг. Рекламщики позиционируют Шитрок как американскую шпаклевку от фирмы USG, но выпускается она по лицензии у нас в России, хотя качество здесь достойное.

Качество отечественного продукта от фирмы «Старатели» также вполне приемлемое. Это сухая финишная смесь, которая реализуется в мешках по 12 и 20кг. Но, как и у большинства сухих смесей, у «Старателей» есть один минус, после замешивания она может находиться в рабочем состоянии не белее 40 минут.

Совет: начинающим мастерам я бы посоветовал взять готовую к применению шпаклевку на основе ПВА, от тех же «Старателей». Соотношение цена/качество здесь отличное, плюс после высыхания такая поверхность легко шлифуется.

Технология отделки

В этом разделе будет поэтапно рассмотрена инструкция отделки как гладких и ровных поверхностей, так и обустройства разного рода угловых соединений.

Подготовительные работы

Прежде чем приступать к основным отделочным работам, конструкцию из гипсокартона нужно хорошо подготовить. Начинать следует с контроля фиксации саморезов, шляпки саморезов должны быть слегка утоплены в тело листа.

Для ускорения процесса можно взять широкий шпатель и прогладить им все плоскости. В местах, где лезвие цепляется за шляпку, саморез нужно докрутить. Только докручивать лучше обычной крестовой отверткой, а не шуруповертом. В противном случае вы рискуете загнать саморез слишком глубоко, что также плохо, как и торчащая над поверхностью шляпка.

Важно: саморез должен погружаться в тело листа не более чем на 2 – 3 мм. Если он утоплен больше чем на половину толщины листа, его следует заменить. Для этого саморез выкручивается и заново завинчивается в лист на расстоянии порядка 40 – 60 мм от старого места фиксации. Ближе вкручивать саморез нельзя, лист между двумя отверстиями может треснуть.

Заводские края ГКЛ делаются закругленными и при стыковке, получается достаточно глубокая впадина, такое соединение можно сразу грунтовать. А вот когда два листа ровно обрезаны и состыкованы, то линию их соединения нужно немного расширить и углубить. В противном случае шпаклевке не за что будет толком зацепиться, слой получится тонким и при малейшей деформации просто выпадет.

Особой сноровки эта работа не требует. Нужно взять обычный строительный нож и с обеих сторон обрезать кромки смежных листов под 45º. Часто во время подрезки краев, обнаруживается отслоение картона от гипса, это заводской брак и если его не устранить, этот «пузырь» потом отвалится вместе с облицовкой.

Тянуть и рвать по «живому» опасно, можно испортить лист. Отслоившийся картон аккуратно вырезается по периметру и затирается наждаком, дабы не было резких перепадов.

Теперь вам остается только прогрунтовать всю поверхность. Видов грунта существует множество. Я обычно пользуюсь акриловым составом, предназначенным конкретно для ГКЛ, выходит немного дороже, зато качество не страдает. Только обращайте внимание, под какую шпаклевку и тип листа предназначен состав. Ведь ГКЛ бывают обычные и водостойкие.

 

Важно: ни в коем случае не берите алкидный грунт для обработки ГКЛ. После такой пропитки картон отслоится и пойдет пузырями. Естественно все покрытие нужно будет полностью менять.

Заделка швов и саморезов

Заметьте, к шпаклевочным работам можно приступать только после полного высыхания грунта. С саморезами все предельно просто. Шляпки заделываются двумя легкими перпендикулярными мазками крест-накрест. Уже после пятого самореза вы будете это делать четко и профессионально. А вот со стыками придется повозиться.

Запомните, все стыки обязательно должны армироваться. Для этого существует специальная малярная лента серпянка. Сейчас ее преимущественно делают из стекловолокна, плюс в некоторых моделях предусмотрен липкий, самоклеящийся слой.

Крепить ее можно двумя способами, скажем сразу, оба эти способа правильные, здесь уже кому как удобно. Инструкция к самоклеящейся серпянке требует сначала приклеить на стык ленту, а после этого промазать его шпаклевкой.

Я предпочитаю действовать «дедовским» способом, он мне кажется более надежным. В этом варианте стык изначально заполняется шпаклевкой, после чего на сырой состав накладывается серпянка и вдавливается в него шпателем.

Сама технология заделки стыка не сложная. Раствор небольшими порциями набирается узким шпателем и равномерно распределяется по лезвию широкого шпателя. Ширина стыка в среднем колеблется в районе 100 – 150 мм. Соответственно и раствор нужно накладывать примерно на такую ширину.

После чего шпатель с раствором ставиться под острым углом к поверхности ГКЛ и медленным, но уверенным движением, снизу вверх замазывается стык. Теперь нужно подождать пока состав полностью высохнет, это не менее суток.

На следующий день все швы и места заделки саморезов шлифуются штукатурной сеткой, дабы устранить грубые неровности. По завершении работ места шпаклевки еще раз грунтуются. Если шпаклевка дала усадку, что бывает довольно часто, процедуру нужно будет повторить и нанести еще один выравнивающий слой.

Важно: работа в принципе не сложная, но больше всего времени забирают технологические перерывы на сушку поверхности после очередной обработки. Изменить это никак нельзя, нарушится технология, поэтому лучше сразу наберитесь терпения.

Если вы являетесь счастливым обладателем квартиры в новом доме, то армирования стыков одной серпянкой может не хватить. Любой новый дом, как многоэтажный, так и частный коттедж в течение 2 – 3 лет будет «гулять», то есть давать усадку. И шпаклевка на стыках может потрескаться. Дабы избежать этого досадного недоразумения я советую воспользоваться стекловолоконным холстом, больше известным как паутинка.

Паутинка клеится практически в самом конце. Уже после того как заделаны саморезы, закрыты и заармированы серпянкой швы и даже нанесен и отшлифован первый слой финишной шпаклевки по всей поверхности стены.

Ленты стекловолоконного холста нарезаются шириной от 20 см и наклеиваются на стыки ГКЛ. Для этой процедуры вполне подойдет обычный строительный ПВА.

Клей наносится на стену, после чего прикладывается холст и шпателем или валиком выгоняются излишки клея и воздушные карманы. Дабы стыки между лентами были незаметны, ленты клеятся внахлест, а потом прорезаются острым ножом посередине этого нахлестка. Далее останется убрать только обрезки со стены. В конце, поверх паутинки наносится еще один слой ПВА и оставляется сохнуть.

Для основы под обои такой подготовки вполне достаточно. Но если вы планируете идеально выводить стены под покраску, то понадобится наложить и отшлифовать еще пару слоев финишной шпаклевки.

Работа с углами

Как известно, углы бывают наружные и внутренние, технология отделки в них немного отличается, начнем с обработки наружных углов.

• Так как наружные углы больше всего подвержены опасности механического повреждения, для их защиты принято использовать специальные перфорированные уголки. Для радиусных стыков, таких как арки и разного рода изгибы применяются пластиковые гибкие уголки. Ровные прямые углы монтируются при помощи жесткого алюминиевого уголка;

Совет: алюминий материал мягкий, поэтому прямые перфорированные уголки часто гнутся при транспортировке. Так вот, вернуть им первозданный вид своими руками практически невозможно, поэтому нужно покупать с запасом или устанавливать деформированный уголок в менее заметном месте.

• Для установки наружного уголка по всему периметру стыка на край накладывается горка шпаклевочного состава. Здесь жадничать не стоит, толщина такой горки может доходить до 10 – 15 мм. После этого на раствор накладывается и аккуратно придавливается сам перфорированный уголок. Придавливать нужно до того момента, пока уголок не «найдет» свое место, а излишки шпаклевки не вылезут сквозь отверстия. Все эти излишки разравниваются шпателем;
• На прямых участках, дабы уголок лег ровно, его придавливают правилом или ровным бруском. В случае с арками поступают иначе. Под низ накладывается меньше шпаклевки, а чтобы уголок держался, как задумано, его дополнительно фиксируют строительным степлером, после чего сверху накладывается и разравнивается шпаклевка, с таким расчетом, чтобы она заполнила все отверстия;
• Итак, мы зафиксировали уголки стартовым слоем. Примерно через 3 – 4 часа, когда раствор схватится, можно наносить финишный слой. Как правило, он наносится единым шаром на всю поверхность, в том числе и на уголки.

Совет: для шпаклевки как наружных, так и внутренних углов, а также других проблемных зон как нельзя лучше подходит шпаклевка Фугенфюллер от Кнауф.

• Что же касается внутренних углов, то они армируются обычной лентой-серпянкой. Но здесь есть один очень важный нюанс. Не вздумайте сгибать ленту вдоль пополам и вставлять ее в угол с заходом на смежные поверхности. Такая заделка простоит максимум полгода, после чего по углу пойдут морщины;
• Внутренние углы, особенно граничащие с потолком, часто имеют зазор, и достигать он иногда может 20 мм. Так вот вначале малым шпателем заполняется эта щель. Если зазор большой, то раствор малыми порциями накладывается на торец листа, до заполнения.

• Когда шпаклевка слегка схватится, излишки подрезаются ножом и отдельно на каждую сторону угла клеится серпянка. Теперь вам остается только пройтись финишным слоем, зафиксировать серпянку и выровнять огрехи.

Пару слов о шпаклевке под плитку

Возвращаясь к вопросу нужно ли шпаклевать гипсокартон под плитку, еще раз повторюсь, да это процедура обязательная. Пугаться ее не стоит, если брать по уровню сложности, то эта самая простая операция.

Более того, я рекомендую начинать работы именно со шпаклевки под плитку, так у вас будет реальная возможность приобрести начальные навыки, проще говоря, набить руку. Ведь идеально ровная поверхность здесь не нужна.

О заделке швов, саморезов и работе с углами мы уже рассказали. Под плитку обустраивается все точно также. Отличия заключается в том, что ГКЛ используется только водостойкий, грунт специальный, а шпаклевка берется цементная или полимерная, причем лучше использовать стартовые составы, дабы поверхность была более шершавая и плитка хорошо зацепилась.

Некоторые мастера рекомендуют оклеить всю стену стекловолоконной сеткой, по такой же технологии как клеится серпянка. Но я считаю, что это лишнее. На прогрунтованом и зашпаклеванном гипсокартоне плитка и без дополнительного укрепления будет надежно держаться. Хотя такое нововведение ошибкой не будет.

Финишная обработка поверхности

Финишный слой шпаклевки наноситься толщиной в 1 – 2 мм. Дело это хотя и не сложное, но требующее определенной сноровки. Поэтому начинать лучше с менее заметных участков. Обработав пару квадратных метров, вы уже приобретете некоторый навык, и работа пойдет быстрее.

Как и в заделке швов, чистовой слой равномерно наносится широким шпателем, только тут шпаклевочный состав наносится малым шпателем на всю длину лезвия. Если для заделки стыка, раствора накладывалось побольше, то здесь, наоборот, все делается малыми порциями. В противном случае на поверхности ГКЛ будут образовываться наплывы и пока вы их выровняете малярной сеткой с вас семь потов сойдет.

Движения широкого шпателя должны быть волнообразными и перекрестными. При распределении раствора равномерно по поверхности листа лезвие ведется с одинаковым нажимом от сухого к мокрому, и с поворотом дальше. Если вы будете начинать размазывать от мокрого пятна, то равномерного распределения не получится.

Для подготовки поверхности под обои достаточно одного слоя финишной шпаклевки толщиной в 2 мм и легкой шлифовки малярной сеткой. Самой сложной считается шпаклевка ГКЛ под покраску. Здесь наноситься минимум 2 слоя, причем каждый последующий слой наносится только после полного высыхания шлифовки и грунтовки предыдущего.

Но и это еще не все. Дело в том, что после окрашивания на стене или потолке проявятся все, доселе невидимые дефекты. Для того чтобы идеально подготовить стену, финишный слой шлифуется в несколько этапов с использованием местного, дополнительного освещения.

Проще говоря, мастер берет в одну руку лампу на длинном проводе, а второй рукой шлифует при помощи тонкой сетки поверхность, просматривая под разными углами каждый сантиметр. Интересно, что под обои стену нужно будет еще раз прогрунтовать. А вот если планируется окрашивание, то грунт может навредить, в этом случае с поверхности только губкой смахивается пыль.

Вывод

Мы постарались наиболее полно раскрыть вопрос, как и чем шпаклевать гипсокартон, под разные виды отделки. Для более глубокого и детального понимания сути, мы поместили дополнительно фото и видео в этой статье. Но если после всего этого у вас еще остались вопросы, пишите их в комментарии, мы обязательно постараемся помочь.