Огромный стаж в строительной и отделочной работе позволяет мне дать несколько грамотных советов и инструкций, как сделать фасад из ЦСП своими руками.

Качество ЦСП отличное

Хочется сразу остановиться на свойствах и качествах цементно-стружечной плиты ЦСП.

Такую отделку может осуществить любой желающий и не пожалеет о своем выборе, так как плита обладает отличными характеристиками:

• Проста в установке и монтаже;
• Минимальные затраты;
• Прочность высокого уровня;
• Влагоустойчивость;
• Не горит;
• Не повержена ударам;
• Экологически чистый материал – из спрессованной стружки;
• Не повержена перепадам температур и устойчива к морозам до -50-60 градусов;
• С высоким уровнем паропроницаемости, то есть дышащий материал, поэтому не подвержен гниению, образованию грибка и так далее.
• Минусов, на мой взгляд – два – ломкость и немалый вес. Так, к примеру, лист толщиной 10-12 мм весит порядка 50-ти кг. А ломкость при перегибах можно избежать, правильно монтируя плиты – ставя материал ребром.

Основные этапы работы

Я бы выделил пять основных этапов:

1. Подготовка стройматериалов и инструмента;
2. Установка каркаса;
3. Накладка утеплителя;
4. Установка ЦСП;
5. Отделочные фасадные работы.

Шаг за шагом

1. ЦСП можно накладывать как уже на фасад давно возведенного здания, так и для новой постройки. Начинаем подготовку к строительству:
2. Производим расчет по площади количества плит;
3. Приобретаем плиты толщиной 12 мм стандартного размера (2700х1250 мм), цена за плиту порядка 900 рублей;
4. Приобретаем материал для каркаса – металл более дорогой, подойдет брус;
5. Закупаем утеплитель в нужном количестве – лучше плитная минеральная вата толщиной примерно 5 см.
6. В наличии должны быть и крепежные материалы: саморезы, со сверловым наконечником, могут быть более простые варианты, под которые отдельно сверлятся отверстия, также нужны дюбеля-зонтики и подвесы – в случае перемещения каркаса, для установки ветрозащитной мембраны – строительные степлеры;
7. 
8. Из инструментов подготовить следует: диск по камню, он лучше электролобзика; шуруповерт, тогда дрель не понадобится; сверла 4 мм; скобы длиной не более 8 мм; уровни при установке каркаса; треугольник, карандаш – для разметки, валик – для финишной отделки.
9. После подготовки всего необходимого можно начинать работу по монтажу каркаса и утеплению фасада – с дельнейшим наложением плит;
10. Выравниваем стены;
11. Обрабатываем брус антисептиками;
12. Режем брусок на части с учетом шага обрешетки – 40-60 мм;
13. Крепим по краям стены натяжные лески или ленты – для обозначения площадей конструкции;
14. Брусок крепим саморезами к подвесам, если крепление производится напрямую, то лучше применить дюбель-гвозди, начинаем с краев;
15. 
16. Сначала вертикальные бруски, затем горизонтальные, их можно установить с краев – снизу и сверху;
17. В обозначенный каркас укладываем утеплитель с зазором в 2 см;
18. Можно зафиксировать куски минеральной ваты дюбелями-зонтиками
19. 
20. На боковых частях каркаса закрепляем ветрозащитную мембрану, крепим дюбелями-зонтиками;
21. Крепим ЦСП, предварительно подготовив плиты нужного размера – разрезанием болгаркой;
22. Сверлим стандартным саморезом отверстия диаметром 3 мм с шагом 200 мм – по краям и 400 мм – в середине;
23. При установке плит оставляем между зазор для дальнейшей деформации – примерно 3-4 мм;
24. Фиксируем ЦСП саморезами – с утоплением шляпки внутрь плиты;
25. Наносим грунтовку на плиты – лучше глубокого проникновения на акриловой основе;
26. Швы заполняются полиуретановым герметиком;
27. 
28. Сверху проводим финишную отделку – лаком, краской, штукатуркой;
29. Для декоративного оформления можно сверху закрепить саморезами (на швах) планки.

Важно производить все эти работы в сухую погоду, ведь материалы, начиная с бруска для обрешетки, при впитывании влаги могут дать дополнительную деформацию. И фасад может повести. Просушивайте все материалы, которые впитывают влагу перед их закладкой и соблюдайте основные правила строения. Тогда такой фасад прослужит минимум полвека.