Безусловно, существуют определённые правила шпаклевания гипсокартона, но все они достаточно условны. И здесь по большей части преобладают принципы, которыми и следует руководствоваться при отделке.

Совокупность таких факторов определяет качество и скорость облицовки, но каждый из них может стать решающим для  прочности, срока эксплуатации, внешнего вида или удобства нанесения материала на поверхность. Мы предлагаем вам рассмотреть все эти нюансы в отдельности, а кроме того, вас здесь ждёт демонстрация видео в этой статье.

Как шпаклевать конструкции из ГКЛ

Требования к гипсокартонным конструкциям

Примечание. Гипсокартонные листы (ГКЛ) могут быть разными – стеновыми, потолочными, влагостойкими и огнестойкими, но для них всех существуют одинаковые требования при отделке.

Конструкции из ГКЛ могут быть самыми разными, это стены, потолки (одноуровневые, двухуровневые, фигурные), полки, ниши, арки и так далее. Но для всех них требования под шпаклёвку не меняются:

• в первую очередь вам следует обратить внимание на то, как закручены саморезы на листах – инструкция требует, чтобы головка шурупа была погружена на 0,5-1 мм под поверхность;
• это позволяет смеси полностью покрыть металл без увеличения слоя и к тому же, если саморез слишком заглублен, то влага сделает то, что, возможно, не произошло сразу – бумага на ГКЛ прорвётся и крепление окажется недейственным;
• расстояние между точками фиксации не должно быть менее 30 см – не забывайте о том, что штукатурный слой даёт дополнительный вес;
• если это необходимо, то исправьте ситуацию.

Подготовка поверхности

В первую очередь вам предстоит заделать все стыки и головки саморезов и только после этого приступать к отделочным работам. Но сначала рассмотрим, какими эти стыки могут быть.

На схеме вверху вы видите оптимизированный стык с 2-миллиметровым зазором, куда заталкивается смесь, что делает соединение наиболее прочным. Такие зазоры, как правило, необходимы для больших площадей, особенно на потолке. К тому же листы в таких случаях монтируют в шахматном порядке, со сбоем шва, что тоже препятствует растрескиванию, особенно если здание находится у железной дороги или оживлённой автострады.

Если стык с зазором, то в этот шов сначала заталкивают смесь, дают ей схватиться и сверху наклеивают серпянку, как это показано на верхнем фото. Но если зазор там отсутствует, то серпянку просто приклеивают на шов (она имеет липкую сторону).

Помимо серпянки также можно использовать бумагу, но лучше всего порезать на полосы бумажные мешки от цемента или шпатлёвки. Если вы приклеите такие ленты на ПВА, то в таких местах никогда не возникнет трещин, если, конечно, при этом не подведёт каркас.

Все заделанные места – стыки, углы и головки саморезов – должны просохнуть и только тогда можно приступать к грунтованию поверхности. Как правило, грунтовку на ровные плоскости наносят малярным валиком.

Это быстрее, нежели щёткой! К тому же расход материалов уменьшается, так как жидкость с валика будет стекать гораздо меньше, чем с той же маклавицы. Но без щётки вам всё равно не обойтись – ею намазывают углы и все остальные труднодоступные для валика места.

Примечание. Имейте в виду, что грунтовать ГКЛ лучше всего дважды – первый раз до заделки стыков и шурупов, а второй раз – по засохшей шпаклёвке перед нанесением лицевого слоя.

Приготовление смеси

Существуют готовые пастообразные смеси на акриловой или силикатной основе, но я хочу рассказать, как приготовить гипсовую порошкообразную смесь. Такие материалы обходятся гораздо дешевле (цена  мешка 20кг в Москве на начало 2016 года составляла порядка 250-300 рублей) и для внутренних работ они ничем не хуже готовых жидких растворов.

В данном случае нам понадобится финишная (мелкозернистая) шпаклёвка, так как мы будем наносить лицевой слой:

• помимо самой шпатлёвки вам понадобится малооборотистый миксер, но в бытовых условиях вполне подойдёт обычная электрическая дрель, патроном которой можно зажать шпаклёвочный миксер;
• только не перепутайте его с малярным – там гораздо меньшая площадь лопастей и процесс замешивания увеличится в два-три раза, что заберет лишнее время, это, в нашем случае, не годится;
• регулятор оборотов дрели выставляют на минимально возможный уровень, так, чтобы хватало мощности для вращения и при этом оно совершалось как можно медленнее;
• для раствора приобретите специальное прорезиненное ведро – оно не разбивается миксером;

• для приготовления смеси нужно в среднем одинаковые части воды и шпатлёвки, но, в зависимости от ситуации, соотношение ингредиентов может измениться в одну или в другую сторону;
• то есть может потребоваться более густая смесь, например, для заделки стыков или вообще, молочко, если толщина слоя не имеет для отделки значения;
• тем не менее, замес перебивается миксером в течение 3-4 минут, а затем ему дают отстояться, чтобы не оставалось сухого порошка;
• после этого содержимое перебивается ещё раз за 1-2 минуты и смесь готова к использованию, но её следует вырабатывать за 20-30 минут, пока она не схватилась.

Внимание! Если смесь начала схватываться, и вы её перемешаете ещё раз, то она изменит свой молекулярный состав, а это приведёт к её неимоверно длительному затвердеванию. Кроме того, застывший слой будет сыпаться, как перемороженная известь.

Шпаклёвка ГКЛ

А вот теперь наступает самый ответственный момент – нанесение шпаклевки на стену или на потолок.

Для ускорения процесса специалисты пользуются двумя методами:

1. Это накладывание готового раствора с сокола, как на верхней фотографии.
2. Использование двух шпателей (шпателя с малкой).

Обратите внимание! Первый способ неудобен тем, что здесь технически невозможно использовать широкое лезвие, так как зачерпнуть смесь с сокола можно только двумя концами.

Для обычных (не декоративных) штукатурок чаще всего используют шпатели  – один с узким, а другой – с широким лезвием, распределяя смесь из ведра по инструменту, как это показано на верхнем рисунке. То есть, раствор накладывается на лезвие, и проводится по стене.

После чего снимаются остатки узким шпателем, и накладывается паста заново. Финишный слой по гипсокартону, как правило, имеет 1,5-2 мм, но при необходимости его делают больше или меньше.

В данном случае ваша задача состоит в том, чтобы на поверхности не оставалось рубцов, которые возникают по краям лезвия во время его прохода по плоскости. То есть вам нужно как можно аккуратнее разровнять всю площадь, потому что все перепады очень хорошо будут заметны при принудительном освещении – все бугры отбрасывают тень.

Это легко проверить! Вы можете поднести удлинитель с осветительным прибором (фонарь) к стене и все неровности сразу отобразятся, но лучше всего эту проверку сделать правилом, пока ещё можно что-то исправить.

Как бы вы ни старались сделать слой гладким, после шпаклевки всё равно останутся дефекты – такие работы без дополнительной шлифовки под силу лишь опытным мастерам. Но со временем вы тоже можете добиться таких результатов.

А пока, вам нужно дождаться окончательного высыхания поверхности – это можно определить по наличию или отсутствию тёмных пятен, которые являются скоплениями влаги – и приступить к шлифованию.

Шлифовку делают специальными ленточными или дисковыми машинками, а также своими руками с помощью специальной тёрки с закреплённой на ней алмазной сеткой или наждачной бумагой (для того чтобы достичь зеркальной поверхности, выбирайте зернистость №№180-200).

Шлифовка производится круговыми движениями с нажимом на поверхность. Обязательно используйте респиратор и очки – гипсовая пыль вредна для слизистой оболочки глаз и носа.

Заключение

Скорее всего, вы захотите покрасить зашпаклёванную поверхность, тогда вам нужно будет опять покрыть её слоем грунтовки и дождаться, пока она высохнет. Надеюсь, вы сможете выполнить работу качественно и быстро. А если у вас появились вопросы или предложения по теме – жду их в комментариях!